Drehmomentangaben und Drehmomentwirkung GDR 10,8-LI Professional versus GSB

[Gelöschter Benutzer]

Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage zu den Drehmomentangaben bzw. deren Wirkung.

Der Drehschlagschrauber GDR 10,8-LI Professional wird mit 105 Nm angegeben

Der Schlagbohrschrauber GSB 18 VE-2-LI Professional wird mit 85 Nm angegeben (Jeweils harter Schraubfall)

Wieso ist der Zusatzgriff (mit dem ich das Moment mit zwei Händen aufnehme kann) nur bei dem "drehmomentschwächeren" Schrauber im Lieferumfang?

Dient der Griff nur zum Tragen des Mehrgewichtes der 18 Volt Maschine?

Blaue Grüsse

[ybarian]

Hallo @masterOD,

beide Geräte haben extrem unterschiedliche Funktionsweisen:

Ein Drehschlagschrauber erreicht sein Drehmoment durch Schläge in Drehrichtung, dadurch wird diese Kraft nicht auf das Handgelenk übertragen - Bei einem Akkuschrauber hingegen schon.

Vielleicht ist dir aber auch aufgefallen, dass der GDR 10,8 LI wesentlich kleiner und leichter als der GSB 18 VE2-LI ist, und ohne diesen Schlag in Drehrichtung wäre das Drehmoment um ein Vielfaches kleiner.

[Gelöschter Benutzer]

@ybarian,
genau dies wundert mich.
Das Drehmoment fällt wie der Name schon sagt immer in Drehrichtung an.
Wenn ich nun die Sommerräder aufziehe und vorn das 10,8 und hinten das 18 V Gerät einsetze müsste nach der Druckluftkontrolle mein Momentenschlüssel her um die geforderten 120 Nm Anzugsmoment sicherzustellen. In meinem Beispiel wäre die Achse hinten trotz schwererem Gerät und höherer Voltzahl und stärkerer Belastung meines Handgelenks mehr (ca. 20 Nm) nachzuziehen.

Wenn das so ist werde ich natürlich nur mit dem kleineren arbeiten.

Nur versteh ich es noch nicht so recht  😞

Blaue Grüsse

[Gelöschter Benutzer]

Servus, ich glaube du verwechselst gerade einen GDR(Schlagschrauber) mit einem GSB(Schlagbohrschrauber). Der GSB ist die kleine Akkuvariante einer normalen Schlagbohrmaschine.
Ich hoffe dir etwas geholfen zu haben

[David_Zäch]

Mit dem GDR kannst du z.B. in einer Nisch einhändig eine 6x200 Schraube eindrehen, wo der GSR/GSB dir die Hand fast abreisst. Mit einem GSR/GSB hast du die die Schraube viel schneller drin, allerdings ist die Belastung fürs Handgelek sehr hoch.

Achtng:

Schlagschrauber ist nicht Schlagbohrschlauber. Beim Schlagbohrschrauber schlägt ein Hammer von hinten auf die Achse, das ermöglicht Bohrungen in Stein, Ziegel, usw. Solche Bohrungen kann man mit dem GDR nicht machen.

Der GDR hat vereinfacht gesagt eine Art Feder, welche sich pro Motorumdrehung einmal spannt , und dann die Achse vielleicht 1/6  dreht. Deshalb hat ein Schlagschrauber auch so hohe Drehzahlen, denn diese werden sobald der Schlag einsetzt extrem dividiert, so dass der Schrauber dann noch je nach Schraubengrösse nur noch 200U/min macht, dafür erlauben diese kleinen aber sehr kraftvollen Schläge ein sehr hohes Drehmoment. Bei Druckluftschlagschraubern bis zu 3000Nm, bei elektro-Schlagschraubern bis zu 1000Nm.

[Gelöschter Benutzer]

@Michael, Danke erstmal, ich verwechsele nichts, denn ich habe ja beide Geräte, weshalb sich mir diese Frage stellt.

@Blau Grün, Danke ich komme der Sache langsam näher.
die 85 Nm bei der GSB 18.. kommen rein aus der Motorleistung und gehen wenn die Schraube sitzt rückwärts ins Handgelenk.
Die schwächere GDR 10,8 hat aufgrund der von dir beschriebenen Federaufzugsfunktion eine zusätzliche additive Kraft in Drehrichtung die in Summe (trotz weniger Motorleistung) das höhere Moment von 105 Nm erbringt.
Das der altbekannte Schlagbohrschrauber in Achsrichtung schlägt "is scho kla"

Blaue Grüsse

[David_Zäch]

Ja, jetzt hast du es soweit begriffen. Es bleibt aber noch zu sagen, dass diese 105 Nm nur im Metallbereich wirklich wirken können. Denn eine 10x300mm Schraube, welche der GSB 18 VE-2 LI "gut" reindrehen kann, wird vom GDR nicht bewältigt, oder sonst dauert es eine halbe Stunde bis sie drin ist. Sozusagen hat der GDR ein höhere Hart-Drehmoment, und der GSB ein höheres Weich-Drehmoment. Wichtig ist noch dass der Schlag erst bei einen gewissen Moment kommt, das wäre so ca. bei der Hälfte einer 4x50mm Schraube (mit GDR 18 V-LI).

[Hermen]

Ich will ja nicht zusätzlich verwirren, aber...

Beim Schlagbohrschrauber schlägt ein Hammer von hinten auf die Achse

Das ist dem Bohrhammer vorbehalten.

In der Bosch Wissensdatenbank ist die Funktionsweise einer Schlagbohrmaschine (= Akkuschlagbohrschrauber) sehr gut beschrieben.

KLICK

Auch das Drehschlagwerk ist da in der Funktionsweise beschrieben.

KLICK

Auch der Unterschied wird dort schön erklärt, beim Drehschlagschrauber liegt der Dremoment nicht dauernd an, sondern nur kurzfristig (bei jedem Drehschlag), daher muss man dem Drehmoment auch nicht entgegenwirken (Gegenhalten von der Maschine).

[Gelöschter Benutzer]

@Blau-Grün, Danke für den Austausch, der GDR hat im Datenblatt auch gar keine Angabe zum weichen Schlag daher scheint er mir für den Radwechsel auch gut geeignet.

@Hermen, danke für die links, die das Schlagbohren auch klasse darstellen (so wie ich es kenne).

GUT aufgepasst mit dem Bohrhammer.

Beim Drehschlagen stelle ich mir jetzt einmal vor es ist das Gegenstück zum an der Maschine einstellbaren "Drehmomenteinstellen / Durchrutschen" das die Verschraubung nicht zu hart machen soll.
Beim Drehschlagen wird das Durchrutschen umgekehrt genutzt um gezielt zusätzliche Kraft in Einzelschlägen in Drehrichtung einzubringen.

Blaue Grüsse

[Hermen]

...der GDR hat im Datenblatt auch gar keine Angabe zum harten Schlag daher scheint er mir für den Radwechsel auch gut geeignet.

 

Der Drehmoment vom GDR langt nicht für einen Radwechsel und die Aufnahme wäre auch nur mit Adapter dazu geeignet.
Losschrauben genauso wie Festschrauben wird zur reinen Glückssache und wird meistens scheitern.
Da muss schon was stärkeres her.

Zum "harten Schlag"

Entschuldige, aber es gibt nur einen harten oder weichen Schraubfall. Z.B. Holzverschraubungen sind ein weicher Schraubfall, weil kein plötzlicher Drehmomentanstieg erreicht wird, sondern der Drehmoment "weich" = langsam erhöht wird, weil der Werkstoff weich ist.
Ein harter Schraubfall liegt z.B. bei Verschraubungen in Metall vor (z.B. Radwechsel).
Die Schraube lässt sich bis zum Schlußrecht leicht eindrehen (beim Drehschlagschrauber setzt hier noch gar nicht der Schlag ein) und erst zum Schluß wird die Schraube "angeknallt".

Beim Drehschlagen stelle ich mir jetzt einmal vor es ist das Gegenstück zum an der Maschine einstellbaren "Drehmomenteinstellen / Durchrutschen" das die Verschraubung nicht zu hart machen soll.
Beim Drehschlagen wird das Durchrutschen umgekehrt genutzt um gezielt zusätzliche Kraft in Einzelschlägen in Drehrichtung einzubringen.

 

Das "Drehschlagen" hat nichts mit einer Drehmomenteinstellung und der "Rutschkupplung" (eigentlich Überrastkupplung) zu tun.
Beim Drehschlagen gibt es auch kein "Durchrutschen".
Man kann bei einem Drehschlagschrauber nicht gezielt einen bestimmten Drehmoment ansteuern.
Der Enddrehmoment muss also entweder durch einen Torsionsstab oder abschliessend durch einen Drehmomentschlüssel bestimmt werden (z.B. Radwechsel).
Zwar steigt mit der Schlagzahl auch der max. Drehmoment, aber wann genug ist, kann man nur erahnen (und der Enddrehmoment ist sehr schnell erreicht).

[higw65]

Sorry...aber bei dem was ich da lese muss ich einfach auch etwas dazu schreiben.

Radwechsel mit einem GDR 10,8? Will ich sehen. 😉

Dazu ein paar ...nicht unerhebliche Randbemerkungen. Die Anzieh-Drehmomente liegen bei Radschrauben bei PKW´s meist zwischen 110 und 130Nm und beim T4 z.B. bei 180Nm.

Man kann eine Radschraube mit einem GDR zwar gegenziehen. aber definitiv nie festziehen. Dabei haut das Teil aber schon an der Grenze seiner Möglichkeiten. Der kleine Schrauber ist für den Metallbereich etwa bis M8 gedacht und darin bewegt er sich auch gut. Selbst oft genug getestet (beide Modelle).

Radschrauben lösen ist eine ganz andere Sache. Das Losbrechmoment einer Radschraube nach einem halben Jahr kann bei einem PKW schon mal bei 300Nm liegen und beim Transporter auch gern bis 600Nm. Das sind nur grobe Werte und kommt auf viele Faktoren an.

Ich selbst hab mir letztes Jahr dann im September den GDS 18 V-LI HT zugelegt. Zum einen weil er in der Aktion preislich angenehm war (jetzt übrigens noch günstiger...hab mich schon geärbert) und weil ich auf das Gejaule vom Druckluftschrauber keinen Bock mehr hatte. Zumal ich bei mir auch 20m Schlauch legen muss um beim T4 die Räder zu wechseln.
Daher gab es einen Test. GDS 18 V-LI HT gegen Radmuttern T4...und da quält sogar ab und zu der alte Druckluftschrauber.
Ob ihr es glaubt oder nicht...ich hab mich böse erschrocken wie problemlos die Raschrauben rausgegangen sind. Beim Festziehen hab ich den "Dreh" noch nicht so ganz raus wann ich aufhören muss. Das geht mit dem einstellbaren Druckluftschrauber besser. Da weiß man wan man aufhört um danach vernünftig "nachzuknacken".

Fazit:
GDR 10,8 am Auto = ja ....für Radschrauben = No Go!

[Gelöschter Benutzer]

@Hermen, Danke für die Aufklärung, Radwechsel mache ich natürlich nicht ohne Drehmomentenschlüssel zum Lösen (langer Hebelarm) und zum abschliessenden Anziehen (Kontrolle des Wertes). Das raus- und reinschrauben kann jetzt aber der GDR mit Adapter übernehmen.

[Gelöschter Benutzer]

Danke für die rege Diskussion.
Abschliessend weiss ich jetzt das ich mit dem kleinen GDR und fünf Sekunden knattern
mehr Drehmoment in die Metallverschraubung bringe als wenn ich mit dem Großen GSB Schrauber und zusätzlichem Handgriff die Schraube auf Anschlag drehe.

Auf meinen Momentschlüssel für die 120 Nm am Autorad werde ich nicht verzichten.

Blaue Grüsse

[Hermen]

Ob ihr es glaubt oder nicht...ich hab mich böse erschrocken wie problemlos die Raschrauben rausgegangen sind. Beim Festziehen hab ich den "Dreh" noch nicht so ganz raus wann ich aufhören muss.
 

Ja der HT...Kraft ohne Ende.
Da brauchste wirklich bloß ganz kurz hinleuchten ;-))

Ich mach das so:

Abschrauben mit dem GDS 18V-LI HT
Anschrauben mit dem GDS 18V-LI

(purer Luxus, aber so funktionierts super)
Selbst mit dem GDS 18V-LI max. ca. 2 Sekunden wenn der zum rattern anfängt--das langt, das passt dann meist gut für 110Nm. Den rest richtet der Dremo.

Übrigens Higw...wenn du meinen Preis vom HT (inkl. L-Boxx und Akkus) wüsstets, würdest du dich nicht ärgern, sondern vermutlich heulen.

;-))

[higw65]

Es geht mir nicht um billig um jeden Preis. Aber wenn man bedenkt dass er eben in der letzen C&G 279,-€ nto gekostet hat und jetzt bei 185,-€ liegt...Solo in der L-Box...dann fragt man sich eben wo das hingeht. Ensprechend eben zum Listenpreis. Das eben ärgert mich.

Bin mit meinen Preisen zufrieden. 🙂

[Hermen]

War auch nicht billig um jeden Preis. War von einem ortsfesten BAS Händler (der sich halt selber bei den Preisen anscheinend nicht ausgekannt hat).
Hat 3 Jahre Garantie und zwei Jahre Akku Service.
War wohl ein Glücksgriff.

Allerdings der Preisunterschied ist schon gewaltig ....fast 100 € Netto.