Guten Tag
ich hab da mal ein kleines Problem mit dem GTL 3 Professional, und zwar wird in der Anleitung Beschrieben das man den Laser in die Ecke Stellen soll, und dann die Beiden äußeren Laserlinien mit der Wand abgleichen muß wenn auf beiden Seiten der gleiche Abstand ist, hat man Weinen Winkel von 90°. (geht auch nur wenn die Wand gerade ist und keine Mondlandschaft).
Jetzt kann ich aber nicht in der Ecke anfangen und möchte auch keine gestückelten Rand einmal drumherum haben, die Fliesen sollen
Parallel verlegt werden.
Das man eine Seite oder Zwei Stückeln muß weiß ich.
Aber wie stelle ich jetzt den Laser auf ? wenn ich Parallel Fliesen möchte in einem Raum, wo nicht eine Wand gerade ist und es keinen 90° Winkel gibt.
Hab mal ein kleine Zeichnung gemacht, da kann man sehen das 3 Fliesen ohne Schneiden passen nur die 4 nicht.
Und ich möchte vor der Stufe anfangen !
ich hab da mal ein kleines Problem mit dem GTL 3 Professional, und zwar wird in der Anleitung Beschrieben das man den Laser in die Ecke Stellen soll, und dann die Beiden äußeren Laserlinien mit der Wand abgleichen muß wenn auf beiden Seiten der gleiche Abstand ist, hat man Weinen Winkel von 90°. (geht auch nur wenn die Wand gerade ist und keine Mondlandschaft).
Jetzt kann ich aber nicht in der Ecke anfangen und möchte auch keine gestückelten Rand einmal drumherum haben, die Fliesen sollen
Parallel verlegt werden.
Das man eine Seite oder Zwei Stückeln muß weiß ich.
Aber wie stelle ich jetzt den Laser auf ? wenn ich Parallel Fliesen möchte in einem Raum, wo nicht eine Wand gerade ist und es keinen 90° Winkel gibt.
Hab mal ein kleine Zeichnung gemacht, da kann man sehen das 3 Fliesen ohne Schneiden passen nur die 4 nicht.
Und ich möchte vor der Stufe anfangen !
Servus Baumeister,
ich bin zwar kein Fliesenleger, aber ich gebe jetzt trotzdem mal meinen Senf dazu (auch wegen meiner Erfahrungen durch einige Bekannte, die Fliesenleger sind und mir bei meinen Projeketen schon viele guten Tipps gegeben haben).
Ich würde den Laser von der Zugangsseite her aufstellen (siehe gelbes Dreieck). Die Stufe ist anscheinend das einzige "Gerade" bei dir. Und so wie man in den Raum kommt, so sieht man den Raum und eben auch den geradlinigen Fliesenverlauf. Oftmals stehen dann die Wände voll, von daher fallen hier schiefe Wände eh nicht auf.
Die Fliesen selbst würde ich raummittig verlegen, d.h. eine ganze Fliese auf der Mittellinie, dann links und rechts noch eine und die geschnittenen dann eben am Rand.
Gruß
Michael
ich bin zwar kein Fliesenleger, aber ich gebe jetzt trotzdem mal meinen Senf dazu (auch wegen meiner Erfahrungen durch einige Bekannte, die Fliesenleger sind und mir bei meinen Projeketen schon viele guten Tipps gegeben haben).
Ich würde den Laser von der Zugangsseite her aufstellen (siehe gelbes Dreieck). Die Stufe ist anscheinend das einzige "Gerade" bei dir. Und so wie man in den Raum kommt, so sieht man den Raum und eben auch den geradlinigen Fliesenverlauf. Oftmals stehen dann die Wände voll, von daher fallen hier schiefe Wände eh nicht auf.
Die Fliesen selbst würde ich raummittig verlegen, d.h. eine ganze Fliese auf der Mittellinie, dann links und rechts noch eine und die geschnittenen dann eben am Rand.
Gruß
Michael
Hallo @Baumeister007...
....früher, also gaaaanz früher, als es noch keinen BOSCH-GTL 3 und andere Laser gab, bauten Menschen im Gebiet des heutigen südlichen Iraks, Millionenstädte mit gigantischen Tempeln. Dazu verwendeten sie ganz profane, luftgetrocknete Lehmziegel. Teile dieser, auch aus heutiger Sicht, Megabauwerke, wurden mit glasierten Kacheln verkleidet und sind, Heinrich Schliemann sei Dank, bspw. in Form des Ischtar-Tores, im Berliner Pergamonmuseum zu bewundern. Dieses Tor war ehemals eines der Stadttore von Babylon. Ich empfehle jedem Berlinbesucher, sich dies mal anzusehen... der Anblick erdet.
Ja, als also diese Bauwerke errichtet wurden, dies war übrigens noch einige Jährchen vor den Pyramiden von Giseh/Gizeh und sofern unsere heutige Jahreszählweise richtig ist, fast 8.000 - 10.000 (!!!) Jahre bevor die heutigen Kulturbringer in New York ihre erste primitive Holzhütte errichteten, begann das menschliche Leben in dieser Weltgegend sesshaft zu werden und zu pulsieren.
Nach dem, was man bis heute weiß und erforscht hat, (Geschichtsbücher sollten ja besser mit Bleistift geschrieben sein, damit man ggf. radieren, verbessern u. ergänzen kann.), ist davon auszugehen, daß das, was heute als Irak bezeichnet wird, wohl die Wiege der moderneren menschlichen Kultur ist. Schrift, Sprache, Musik, Religion, Verwaltung, Kalender, Ackerbau und Viehzucht, alles hat, wie gesagt nach bisherigen archeologischen Erkenntnissen, seinen Ursprung dort unten. Die damaligen Bewohner des Gebietes zwischen den Flüssen Euphrat & Tigris nannten ihr Land/ihr Reich Sumer/Shumer.
Der Witz an der Sache ist, daß all die kulturellen Errungenschaften, aus bisheriger Sicht, plötzlich, unerwartet, ohne Vorentwicklung und wie aus dem Nichts, über die Sumerer/Shumerer kamen.... fast so, als hätten die damaligen Menschen einen, oder mehrere Lehrmeister gehabt.
Der informierte Leser wird jetzt schmunzeln und wissen, wohin das Thema führen könnte, deshalb will ich es dabei belassen.
Fakt ist aber und das bringt den Bogen zum Fliesenlegen, stammten auch die ersten Fliesenleger aus der Ecke. Fakt ist auch und dies unterscheidet uns, ach so moderne Menschen von den Ur-Fliesenlegern und Ur-Baumeistern:
Bevor die Herrschaften überhaupt auf die damaligen Baustellen losgelassen wurden und noch bevor sie in die entsprechende Fachlehre gingen, mußten sie einen Pflicht-Lehrgang bei der Ur-Handwerkskammer ablegen. Der Lehrgang war betitelt mit:
"Ästhetik, Harmonie und Symetrie - die Lehre von der Wahrnehmung und vom sinnlichen Anschauen"
Und nur, wer diesen Grundlehrgang erfolgreich abgeschlossen hatte, durfte dann Baumeister, Fliesenleger, Maurer, Maler, Tischler oder Steinmetz werden.
Leider ist dies heute nicht mehr so und das Resultat sind verhunzte und unsymetrisch gestaltete Fenster- und Türöffnungen im Größenverhältnis zum Baukörper, jämmerliche Ausführungsvarianten im Bereich von Bodenübergängen, Anschlüssen und Abschlüssen und das Zusammengestückle von Scheuerleisten, sowie das Beklatschen von Wänden und Böden mit Fliesen, ohne jedes Gefühl für Harmonie und Symetrie.
Wenn ich sehe, daß Fliesenleger (ja, auch die Gelernten), nur weil sie zu stinkend faul sind, 2x zu schneiden, an einer Raumseite/Wandseite, ohne Sinn und Verstand, mit einer vollen Fliese beginnen und dann klitzekleine Endstreifen an der anderen Raumseite/Wandseite einpassen, könnte ich aus der Haut fahren...
Darum hier ein paar Grundregeln der Ästhetik, Harmonie und Symetrie beim Fliesenlegen:
-Boden immer vor der Wand befliesen. Kein Mensch tackert Scheuerleisten an die Wand und versucht dann erst Laminat zu legen.
-Bei jeder Fläche (egal ob Wand oder Boden) immer von der Mitte aus beginnen und zu den Rändern hinarbeiten.
-Als Faustregel für die geschnittenen Endfliesen gilt: Reststück nie kleiner, als 1/2 der ganzen Fliese!!!
-Lieber 3 Std. trockene Verlegeplanung vor Ort, als eine verhunzte Fliesenfläche, die dem Auge wehtut.
Ohne jetzt die Maße Deiner Fliesen und des Raumes zu kennen: als Erstes mußt Du die Mitte des Raumes festlegen.
Diese "Mitte" muß nicht zwingend die tatsächlich messbare Mitte des Raumes sein, in Deinem Fall würde ich vermutlich die Mitte der vorgelagerten Stufe, als "harmonische Mitte" des Ganzen festlegen.
Danach von dieser "harmonischen Mitte" aus, einige Reihen trocken auslegen.
Dazu gibt es 2 Möglichkeiten. A) Die Mitte ist die Fuge. Oder B) Die Mitte ist die Mitte einer ganzen Fliese.
Siehe angefügte Photos.
Wichtig bei der Findung von A) oder B) ist, wie groß die zu schneidenden Endstücke sind. Faustregel, wie oben schon mal genannt: nach Möglichkeit Endstücke nicht kleiner als 1/2 einer ganzen Fliese.
Streifchen-Endstücke von wenigen Zentimetern sind einfach nur Murcks u. Pfusch und zerstören ein harmonisches Gesamtbild.
Wenn beide Varianten zu keinem harmonischen Bild führen, hilft die Diagonalverlegung. Aber auch bei dieser gilt:
Immer von der "harmonischen Mitte" aus, zu den Rändern hinarbeiten.
....früher, also gaaaanz früher, als es noch keinen BOSCH-GTL 3 und andere Laser gab, bauten Menschen im Gebiet des heutigen südlichen Iraks, Millionenstädte mit gigantischen Tempeln. Dazu verwendeten sie ganz profane, luftgetrocknete Lehmziegel. Teile dieser, auch aus heutiger Sicht, Megabauwerke, wurden mit glasierten Kacheln verkleidet und sind, Heinrich Schliemann sei Dank, bspw. in Form des Ischtar-Tores, im Berliner Pergamonmuseum zu bewundern. Dieses Tor war ehemals eines der Stadttore von Babylon. Ich empfehle jedem Berlinbesucher, sich dies mal anzusehen... der Anblick erdet.
Ja, als also diese Bauwerke errichtet wurden, dies war übrigens noch einige Jährchen vor den Pyramiden von Giseh/Gizeh und sofern unsere heutige Jahreszählweise richtig ist, fast 8.000 - 10.000 (!!!) Jahre bevor die heutigen Kulturbringer in New York ihre erste primitive Holzhütte errichteten, begann das menschliche Leben in dieser Weltgegend sesshaft zu werden und zu pulsieren.
Nach dem, was man bis heute weiß und erforscht hat, (Geschichtsbücher sollten ja besser mit Bleistift geschrieben sein, damit man ggf. radieren, verbessern u. ergänzen kann.), ist davon auszugehen, daß das, was heute als Irak bezeichnet wird, wohl die Wiege der moderneren menschlichen Kultur ist. Schrift, Sprache, Musik, Religion, Verwaltung, Kalender, Ackerbau und Viehzucht, alles hat, wie gesagt nach bisherigen archeologischen Erkenntnissen, seinen Ursprung dort unten. Die damaligen Bewohner des Gebietes zwischen den Flüssen Euphrat & Tigris nannten ihr Land/ihr Reich Sumer/Shumer.
Der Witz an der Sache ist, daß all die kulturellen Errungenschaften, aus bisheriger Sicht, plötzlich, unerwartet, ohne Vorentwicklung und wie aus dem Nichts, über die Sumerer/Shumerer kamen.... fast so, als hätten die damaligen Menschen einen, oder mehrere Lehrmeister gehabt.
Der informierte Leser wird jetzt schmunzeln und wissen, wohin das Thema führen könnte, deshalb will ich es dabei belassen.
Fakt ist aber und das bringt den Bogen zum Fliesenlegen, stammten auch die ersten Fliesenleger aus der Ecke. Fakt ist auch und dies unterscheidet uns, ach so moderne Menschen von den Ur-Fliesenlegern und Ur-Baumeistern:
Bevor die Herrschaften überhaupt auf die damaligen Baustellen losgelassen wurden und noch bevor sie in die entsprechende Fachlehre gingen, mußten sie einen Pflicht-Lehrgang bei der Ur-Handwerkskammer ablegen. Der Lehrgang war betitelt mit:
"Ästhetik, Harmonie und Symetrie - die Lehre von der Wahrnehmung und vom sinnlichen Anschauen"
Und nur, wer diesen Grundlehrgang erfolgreich abgeschlossen hatte, durfte dann Baumeister, Fliesenleger, Maurer, Maler, Tischler oder Steinmetz werden.
Leider ist dies heute nicht mehr so und das Resultat sind verhunzte und unsymetrisch gestaltete Fenster- und Türöffnungen im Größenverhältnis zum Baukörper, jämmerliche Ausführungsvarianten im Bereich von Bodenübergängen, Anschlüssen und Abschlüssen und das Zusammengestückle von Scheuerleisten, sowie das Beklatschen von Wänden und Böden mit Fliesen, ohne jedes Gefühl für Harmonie und Symetrie.
Wenn ich sehe, daß Fliesenleger (ja, auch die Gelernten), nur weil sie zu stinkend faul sind, 2x zu schneiden, an einer Raumseite/Wandseite, ohne Sinn und Verstand, mit einer vollen Fliese beginnen und dann klitzekleine Endstreifen an der anderen Raumseite/Wandseite einpassen, könnte ich aus der Haut fahren...
Darum hier ein paar Grundregeln der Ästhetik, Harmonie und Symetrie beim Fliesenlegen:
-Boden immer vor der Wand befliesen. Kein Mensch tackert Scheuerleisten an die Wand und versucht dann erst Laminat zu legen.
-Bei jeder Fläche (egal ob Wand oder Boden) immer von der Mitte aus beginnen und zu den Rändern hinarbeiten.
-Als Faustregel für die geschnittenen Endfliesen gilt: Reststück nie kleiner, als 1/2 der ganzen Fliese!!!
-Lieber 3 Std. trockene Verlegeplanung vor Ort, als eine verhunzte Fliesenfläche, die dem Auge wehtut.
Ohne jetzt die Maße Deiner Fliesen und des Raumes zu kennen: als Erstes mußt Du die Mitte des Raumes festlegen.
Diese "Mitte" muß nicht zwingend die tatsächlich messbare Mitte des Raumes sein, in Deinem Fall würde ich vermutlich die Mitte der vorgelagerten Stufe, als "harmonische Mitte" des Ganzen festlegen.
Danach von dieser "harmonischen Mitte" aus, einige Reihen trocken auslegen.
Dazu gibt es 2 Möglichkeiten. A) Die Mitte ist die Fuge. Oder B) Die Mitte ist die Mitte einer ganzen Fliese.
Siehe angefügte Photos.
Wichtig bei der Findung von A) oder B) ist, wie groß die zu schneidenden Endstücke sind. Faustregel, wie oben schon mal genannt: nach Möglichkeit Endstücke nicht kleiner als 1/2 einer ganzen Fliese.
Streifchen-Endstücke von wenigen Zentimetern sind einfach nur Murcks u. Pfusch und zerstören ein harmonisches Gesamtbild.
Wenn beide Varianten zu keinem harmonischen Bild führen, hilft die Diagonalverlegung. Aber auch bei dieser gilt:
Immer von der "harmonischen Mitte" aus, zu den Rändern hinarbeiten.
@baumeister007
Ich habe jetzt sehr lange überlegt, ob zumindest Deine 1.Frage ernst gemeint ist, oder ob Du damit jemanden auf den Arm nehmen willst... aber es dämmert mir:
Du bist kein Handwerker und Fliesenlegen hast Du bisher nur im Sonntagsfernsehen gesehen, wo den Leuten vorgegaukelt wird, daß man aus dem Stand heraus, von jetzt auf gleich, ein Badezimmer, oder noch besser ein ganzes Haus, in 3-5 Tagen komplett umbauen, verputzen, verfliesen und malern könnte.
So locker nebenbei wird dann auch noch Gas, Wasser, Scheiße und die Verstromung neu gemacht, sowie die Fenster und die Türzargen getauscht. Da muß nichts trocknen, weil die beim Fernsehen Zauberputze, Wunderfarben, Turbosilicone und anderen Hokuspokus haben, welcher dem gemeinen Handwerker von nebenan nicht zugänglich ist... 🙂
Wenn ich auf Kunden treffe, die derartige Vorstellungen haben, nicke ich nur kurz, salutiere, mache auf der Hacke kehrt und verzichte dankend auf den Auftrag, denn da ist der Ärger schon im Vorfeld absehbar.
Ist ok., ich versuche mal, Dir trotzdem sachlich und hoffentlich halbwegs hilfreich zu antworten.
Wenn ich Dich richtig verstehe, gehst Du davon aus, die beiden Randfliesen mit einem Fliesenschneider nur gerade anritzen und brechen zu können? Das würde mir jetzt Deine Bedenken erklären, daß eine Fuge von 5-15mm entsteht?
Auch mit einem herkömmlichen Fliesenschneider kann man Fliesen schräg schneiden und das ist keine Hexerei.
Gehen wir jetzt mal davon aus, daß Du bspw. vorn an Deiner Stufe angefangen hast und die beiden Fliesen von der Mittellinie aus, schon im Kleber/Mörtel liegen und jetzt noch die rechte u. linke Endfliese zugeschnitten werden muß....
Du kniest auf der rechten Seite, vor Deiner verlegten Fliesenreihe, mit Blick in Richtung Stufe und hast den Raum im Rücken.
Jetzt brauchst Du ein Stück Zollstock. Ja, nicht einen ganzen, nur ein Stück. Da ich, nach Deiner Zeichnung zu urteilen, davon ausgehe, daß Deine Fliesen wohl 60x30cm sind, brauchst Du ein Stück Zollstock aus 3 ganzen Gliedern, das sind, zumindest bei ordentlichen Markenzollstöcken exakt 62cm am Ende des 3. Gliedes.
Das 62cm-Zollstockstück reicht bei 60cm langen Fliesen dicke aus, der Rest vom Zollstock ist Ballast und bei einer genauen Messung nur im Weg.
So. Und nun kommt die 1. Messung: An der rechten, schmalen, 30cm-Seite Deiner rechten Fliese, legst Du das Zollstockstück oben, in einer Linie mit der langen, 60cm-Seite an und ermittelst den Abstand bis zur Wand.
Um jetzt einfach mal einen Meßwert zu haben, sage ich, daß Du 33,5cm gemessen hast. 33,5cm merken wir uns, denn davon muß jetzt noch 2x Fuge abgezogen werden. 1x die Fugenbreite zwischen den Fliesen (3mm) und 1x die Randfuge zur Wand (5mm). Also 33,5cm minus 3mm minus 5mm = 32,7cm.
Diese 32,7cm zeichnest Du Dir auf der zuzuschneidenden Fliese, mit einem Strich, oben an.
Die 2. Messung erfolgt von der unteren rechten Kante der rechten, bereits verlegten Fliese bis zur Wand.
Da diese Wand schräg läuft, wird sich Dein 2. Meßwert, je nachdem, in welche Richtung die Wand schräg läuft, entweder verkleinern oder vergrößern.
Ich gehe jetzt mal davon aus, daß Dein Raum nach hinten immer breiter wird, also steigt der 2. Meßwert an. Um eine Zahl zu haben, nehmen wir jetzt einfach einen Meßwert von 35,7cm an.
Auch davon mußt Du nun wieder die Fugenbreite zur schon liegenden Fliese (3mm) und zur Wand (5mm) abziehen: 35,7cm minus gesamt 8mm = 34,9cm. Diese 34,9cm überträgst Du nun auch auf Deine zuzuschneidenden Fliese, aber diesmal auf die Unterkante. (siehe Photo)
Der Einfachheit halber und für Dich zur optischen Darstellung, kannst Du nun die beiden übertragenen Meßwerte, 32,7cm oben und 34,9cm unten, mit einer Linie verbinden. Diese Linie ist die Schnittlinie.
Jetzt nimmst Du einfach den rechtwinkligen Anschlag aus Deinem Fliesenschneider raus, sofern denn einer vorhanden ist, richtest Dir die Fliese schräg, entsprechend dem aufgezeichneten Strich im Fliesenschneider ein, überprüfst diese Einrichtung mehrmals, durch Absenkung des Schneidrädchens auf den aufgezeichneten Strich, hälst die Fliese gut fest und ratsch, fährst einmal mit dem Schneidrädchen über den Strich auf der Fliese.
Fliese am Schnitt brechen und fertig ist die, entsprechend der Wandschräge zugeschnittene Fliese, die, wenn ordentlich gemessen und geschnitten wurde, einen halbwegs gleichmäßigen Endabstand zur Wand hat. Nicht bange machen, wenn es nicht so ganz gleichmäßig aussieht, denn die Fuge zur Wand wird später von der Sockelfliese überdeckt. Die Fuge zur Wand sollte nur nicht die Dicke der Sockelfliese überschreiten.
Wenn Du Dir den Schrägschnitt im Fliesenschneider + Brechen nicht zutraust oder rein motorisch nicht hinbekommst, kannst Du den Schrägschnitt auch mit einem Winkelschleifer + einer, auf die Fliesen abgestimmten Diamantscheibe ausführen.
(Ich selbst benutze die regelbaren BOSCH GWS 7-115 E)
OBACHT:
Wenn Dein Fußbodenestrich allerdings frisch gemacht ist, mußt Du mindestens 28-38 Tage warten und es wird da noch der Randdämmstreifen in voller Breite drinnstecken und oberhalb des Estrichs herausragen. Dann wird nur bis zum Randdämmstreifen und nicht bis zur Wand gemessen und Du mußt nur 1x die Fugenbreite zwischen den Fliesen abziehen.
WICHTIG: Randdämmstreifen nicht rausziehen und nicht vor dem Fliesen u. Verfugen abschneiden.
Der Randdämmstreifen gibt dem Estrich Raum zum Ausdehnen und vermindert die Übertragung von Trittschallgeräuschen auf die angrenzenden Wände. Der Fliesenleger kann den vorhandenen Randdämmstreifen für sich nutzen und ihn als "Anschlag" für seinen Fliesenbelag nehmen. Auch hier vermindert der Randdämmstreifen die Übertragung von Trittschallgeräuschen und gleichzeitig entkoppelt er den Fliesenbelag von den begrenzenden Wänden und Bauteilen.
Ich persönlich sauge den Randdämmstreifen vor dem Grundieren sogar noch gründlich ab, damit alle lockeren "Knerpel" verschwunden sind und überklebe den Randdämmstreifen mit Malerflachkrepp zur Wand hin.
Erst nach dem Verfugen des Fliesenbelags, wird der Randdämmstreifen flächenbündig mit dem verfugten Fliesenbelag, mit einem scharfen Cuttermesser abgeschnitten und entfernt. Die Klinge muß frisch und scharf sein, denn eine stumpfe Klinge "ruppt" mehr als sie schneidet und "ruppt" den Randdämmstreifen womöglich aus der Fuge heraus. Genau dies sollte nicht geschehen, denn der untere Teil des Randdämmstreifens verbleibt für immer in der Fuge.
Und erst dann, wenn der Fliesenbelag verfugt ist, werden die Sockelfliesen gesetzt, nicht vor dem Verfugen des Bodenbelags, denn dann dringt die Fugenmasse unweigerlich in den kleinen Spalt zwischen Bodenfliese und Sockelfliese und überträgt, im ausgehärteten Zustand, unweigerlich den Trittschall der Fliesenfläche auf die Sockelfliese und damit auf die Wand. Die Entkopplungswirkung des Randdämmstreifens wäre damit wieder aufgehoben.
Mein persönlicher Rat: Sockelfliesen fertig kaufen oder wenn nicht erhältlich, aus Fliesen naß schneiden oder naß schneiden lassen. Sockelfliesen, die mit einem Fliesenschneider trocken geschnitten und gebrochen werden, haben keine aalglatte Bruchkante. Diese unregelmäßige Bruchkante wird aber später unweigerlich irgendwo auf dem Bodenbelag aufsitzen und automatisch den Trittschall auf die Wand übertragen.
Und jetzt kommt, bzgl. Estrich-Randdämmstreifen noch ein Sonderfall:
Bäder, Duschen oder andere Naßräume.
Die Böden unter Fliesenbelägen in diesen Räumen müssen, laut DIN, mit einer wasserundurchlässigen Abdichtung versehen werden. Auf die unterschiedlichen Arten von Abdichtung gehe ich jetzt nicht auch noch ein, dies mußt Du selber entscheiden, aber der Estrich-Randdämmstreifen muß in diesem Fall, vor Beginn der Fliesenarbeiten, flächenbündig mit dem Estrich abgeschnitten werden, um den Randdichtstreifen vom Boden in die Wand hinauf kleben zu können.
Und ich erwähne auch nur am Rande, daß die Festlegungen der DIN sich in den Punkten Abdichtung von Naßräumen einerseits und den Punkten Schallschutz und Entkopplung andererseits, teilweise widersprechen, selbst unter Experten zu einer Art Paradoxon auswachsen und ggf., so blöd das klingen mag, am besten vor Ort, mit dem abnehmenden Ing./Sachverständigen "ausgehandelt" werden müssen/sollten.
Ich habe jetzt sehr lange überlegt, ob zumindest Deine 1.Frage ernst gemeint ist, oder ob Du damit jemanden auf den Arm nehmen willst... aber es dämmert mir:
Du bist kein Handwerker und Fliesenlegen hast Du bisher nur im Sonntagsfernsehen gesehen, wo den Leuten vorgegaukelt wird, daß man aus dem Stand heraus, von jetzt auf gleich, ein Badezimmer, oder noch besser ein ganzes Haus, in 3-5 Tagen komplett umbauen, verputzen, verfliesen und malern könnte.
So locker nebenbei wird dann auch noch Gas, Wasser, Scheiße und die Verstromung neu gemacht, sowie die Fenster und die Türzargen getauscht. Da muß nichts trocknen, weil die beim Fernsehen Zauberputze, Wunderfarben, Turbosilicone und anderen Hokuspokus haben, welcher dem gemeinen Handwerker von nebenan nicht zugänglich ist... 🙂
Wenn ich auf Kunden treffe, die derartige Vorstellungen haben, nicke ich nur kurz, salutiere, mache auf der Hacke kehrt und verzichte dankend auf den Auftrag, denn da ist der Ärger schon im Vorfeld absehbar.
Ist ok., ich versuche mal, Dir trotzdem sachlich und hoffentlich halbwegs hilfreich zu antworten.
Wenn ich Dich richtig verstehe, gehst Du davon aus, die beiden Randfliesen mit einem Fliesenschneider nur gerade anritzen und brechen zu können? Das würde mir jetzt Deine Bedenken erklären, daß eine Fuge von 5-15mm entsteht?
Auch mit einem herkömmlichen Fliesenschneider kann man Fliesen schräg schneiden und das ist keine Hexerei.
Gehen wir jetzt mal davon aus, daß Du bspw. vorn an Deiner Stufe angefangen hast und die beiden Fliesen von der Mittellinie aus, schon im Kleber/Mörtel liegen und jetzt noch die rechte u. linke Endfliese zugeschnitten werden muß....
Du kniest auf der rechten Seite, vor Deiner verlegten Fliesenreihe, mit Blick in Richtung Stufe und hast den Raum im Rücken.
Jetzt brauchst Du ein Stück Zollstock. Ja, nicht einen ganzen, nur ein Stück. Da ich, nach Deiner Zeichnung zu urteilen, davon ausgehe, daß Deine Fliesen wohl 60x30cm sind, brauchst Du ein Stück Zollstock aus 3 ganzen Gliedern, das sind, zumindest bei ordentlichen Markenzollstöcken exakt 62cm am Ende des 3. Gliedes.
Das 62cm-Zollstockstück reicht bei 60cm langen Fliesen dicke aus, der Rest vom Zollstock ist Ballast und bei einer genauen Messung nur im Weg.
So. Und nun kommt die 1. Messung: An der rechten, schmalen, 30cm-Seite Deiner rechten Fliese, legst Du das Zollstockstück oben, in einer Linie mit der langen, 60cm-Seite an und ermittelst den Abstand bis zur Wand.
Um jetzt einfach mal einen Meßwert zu haben, sage ich, daß Du 33,5cm gemessen hast. 33,5cm merken wir uns, denn davon muß jetzt noch 2x Fuge abgezogen werden. 1x die Fugenbreite zwischen den Fliesen (3mm) und 1x die Randfuge zur Wand (5mm). Also 33,5cm minus 3mm minus 5mm = 32,7cm.
Diese 32,7cm zeichnest Du Dir auf der zuzuschneidenden Fliese, mit einem Strich, oben an.
Die 2. Messung erfolgt von der unteren rechten Kante der rechten, bereits verlegten Fliese bis zur Wand.
Da diese Wand schräg läuft, wird sich Dein 2. Meßwert, je nachdem, in welche Richtung die Wand schräg läuft, entweder verkleinern oder vergrößern.
Ich gehe jetzt mal davon aus, daß Dein Raum nach hinten immer breiter wird, also steigt der 2. Meßwert an. Um eine Zahl zu haben, nehmen wir jetzt einfach einen Meßwert von 35,7cm an.
Auch davon mußt Du nun wieder die Fugenbreite zur schon liegenden Fliese (3mm) und zur Wand (5mm) abziehen: 35,7cm minus gesamt 8mm = 34,9cm. Diese 34,9cm überträgst Du nun auch auf Deine zuzuschneidenden Fliese, aber diesmal auf die Unterkante. (siehe Photo)
Der Einfachheit halber und für Dich zur optischen Darstellung, kannst Du nun die beiden übertragenen Meßwerte, 32,7cm oben und 34,9cm unten, mit einer Linie verbinden. Diese Linie ist die Schnittlinie.
Jetzt nimmst Du einfach den rechtwinkligen Anschlag aus Deinem Fliesenschneider raus, sofern denn einer vorhanden ist, richtest Dir die Fliese schräg, entsprechend dem aufgezeichneten Strich im Fliesenschneider ein, überprüfst diese Einrichtung mehrmals, durch Absenkung des Schneidrädchens auf den aufgezeichneten Strich, hälst die Fliese gut fest und ratsch, fährst einmal mit dem Schneidrädchen über den Strich auf der Fliese.
Fliese am Schnitt brechen und fertig ist die, entsprechend der Wandschräge zugeschnittene Fliese, die, wenn ordentlich gemessen und geschnitten wurde, einen halbwegs gleichmäßigen Endabstand zur Wand hat. Nicht bange machen, wenn es nicht so ganz gleichmäßig aussieht, denn die Fuge zur Wand wird später von der Sockelfliese überdeckt. Die Fuge zur Wand sollte nur nicht die Dicke der Sockelfliese überschreiten.
Wenn Du Dir den Schrägschnitt im Fliesenschneider + Brechen nicht zutraust oder rein motorisch nicht hinbekommst, kannst Du den Schrägschnitt auch mit einem Winkelschleifer + einer, auf die Fliesen abgestimmten Diamantscheibe ausführen.
(Ich selbst benutze die regelbaren BOSCH GWS 7-115 E)
OBACHT:
Wenn Dein Fußbodenestrich allerdings frisch gemacht ist, mußt Du mindestens 28-38 Tage warten und es wird da noch der Randdämmstreifen in voller Breite drinnstecken und oberhalb des Estrichs herausragen. Dann wird nur bis zum Randdämmstreifen und nicht bis zur Wand gemessen und Du mußt nur 1x die Fugenbreite zwischen den Fliesen abziehen.
WICHTIG: Randdämmstreifen nicht rausziehen und nicht vor dem Fliesen u. Verfugen abschneiden.
Der Randdämmstreifen gibt dem Estrich Raum zum Ausdehnen und vermindert die Übertragung von Trittschallgeräuschen auf die angrenzenden Wände. Der Fliesenleger kann den vorhandenen Randdämmstreifen für sich nutzen und ihn als "Anschlag" für seinen Fliesenbelag nehmen. Auch hier vermindert der Randdämmstreifen die Übertragung von Trittschallgeräuschen und gleichzeitig entkoppelt er den Fliesenbelag von den begrenzenden Wänden und Bauteilen.
Ich persönlich sauge den Randdämmstreifen vor dem Grundieren sogar noch gründlich ab, damit alle lockeren "Knerpel" verschwunden sind und überklebe den Randdämmstreifen mit Malerflachkrepp zur Wand hin.
Erst nach dem Verfugen des Fliesenbelags, wird der Randdämmstreifen flächenbündig mit dem verfugten Fliesenbelag, mit einem scharfen Cuttermesser abgeschnitten und entfernt. Die Klinge muß frisch und scharf sein, denn eine stumpfe Klinge "ruppt" mehr als sie schneidet und "ruppt" den Randdämmstreifen womöglich aus der Fuge heraus. Genau dies sollte nicht geschehen, denn der untere Teil des Randdämmstreifens verbleibt für immer in der Fuge.
Und erst dann, wenn der Fliesenbelag verfugt ist, werden die Sockelfliesen gesetzt, nicht vor dem Verfugen des Bodenbelags, denn dann dringt die Fugenmasse unweigerlich in den kleinen Spalt zwischen Bodenfliese und Sockelfliese und überträgt, im ausgehärteten Zustand, unweigerlich den Trittschall der Fliesenfläche auf die Sockelfliese und damit auf die Wand. Die Entkopplungswirkung des Randdämmstreifens wäre damit wieder aufgehoben.
Mein persönlicher Rat: Sockelfliesen fertig kaufen oder wenn nicht erhältlich, aus Fliesen naß schneiden oder naß schneiden lassen. Sockelfliesen, die mit einem Fliesenschneider trocken geschnitten und gebrochen werden, haben keine aalglatte Bruchkante. Diese unregelmäßige Bruchkante wird aber später unweigerlich irgendwo auf dem Bodenbelag aufsitzen und automatisch den Trittschall auf die Wand übertragen.
Und jetzt kommt, bzgl. Estrich-Randdämmstreifen noch ein Sonderfall:
Bäder, Duschen oder andere Naßräume.
Die Böden unter Fliesenbelägen in diesen Räumen müssen, laut DIN, mit einer wasserundurchlässigen Abdichtung versehen werden. Auf die unterschiedlichen Arten von Abdichtung gehe ich jetzt nicht auch noch ein, dies mußt Du selber entscheiden, aber der Estrich-Randdämmstreifen muß in diesem Fall, vor Beginn der Fliesenarbeiten, flächenbündig mit dem Estrich abgeschnitten werden, um den Randdichtstreifen vom Boden in die Wand hinauf kleben zu können.
Und ich erwähne auch nur am Rande, daß die Festlegungen der DIN sich in den Punkten Abdichtung von Naßräumen einerseits und den Punkten Schallschutz und Entkopplung andererseits, teilweise widersprechen, selbst unter Experten zu einer Art Paradoxon auswachsen und ggf., so blöd das klingen mag, am besten vor Ort, mit dem abnehmenden Ing./Sachverständigen "ausgehandelt" werden müssen/sollten.
Hey @ybarian, hey Ihr anderen blauen Verrückten
und Danke. Ehrlich gesagt hatte ich schon Bedenken, daß mein Beitrag als zu schulmeisterhaft und klugscheißerisch verstanden werden könnte....aber wenn er nun doch eher wohlwollend aufgenommen wird, erlaube ich mir, in den kommenden Tagen und Wochen, noch einige, lose Ergänzungen zu liefern...so fern dies gewünscht ist.
Und natürlich werden sich meine Schilderungen nur auf meine persönlichen Erfahrungen beziehen, manch Anderer wird selbstverständlich auch andere Herangehensweisen haben.
Ich werde versuchen, da wir uns ja hier zu Gast im BOSCH-blau-Forum befinden, auch die blauen Maschinen mit einfließen zu lassen, obwohl die Auswahl da leider nicht wirklich groß ist... wenn ich nur an den Naßschneidtisch denke, der bei den Yankees erhältlich ist, "wird´s morr glei janz blümerant" 🙂
Als 1. gleich etwas ganz Entscheidendes: FLIESEN IM AUSSENBEREICH
Alles schön, alles schick, aber laßt die Finger davon. Nach 33 Jahren Berufserfahrung, unzähligen Varianten, Versuchen und Ideen... glaubt mir bitte: ES GEHT NICHT !!! Fliesen im Außenbereich, egal ob auf der Treppe, der Terrasse oder dem Balkon, egal welches System und egal welcher Systemhersteller, fest verklebte Fliesen gehen in unseren Breitengraden nicht! Gehen NICHT, gehen NICHT und gehen NICHT!!!
Es geht in Spananien, es geht in Portogallien, in Südfrankreich und Marokko, aber hier in Zentraleuropa geht es nicht. Wer es nicht glaubt, soll es machen und seine eigenen Erfahrungen sammeln, aber das Geld und den Aufwand könnt Ihr Euch sparen und davon blaue BOSCH-Geräte kaufen.
Es gibt für den Außenbereich brauchbare Alternativen, die ich bei Interesse gern darlege, aber es sind keine fest verklebten und fest verfugten Ausführungen.
Fugen:
Die von mir gemachte Angabe von 3mm sollte nicht als Dogma betrachtet werden.
Die Fugenbreite zwischen den Fliesen richtet sich immer nach der Qualität, der Maßhaltigkeit und dem optischen Charakter der zu verlegenden Fliese.
S.g. kalibrierte Fliesen sind heute extrem maßhaltig, die Fliesenkanten werden nach der Produktion noch mal werksseitig nachbearbeitet. Mit diesen "scharfkantig beschnittenen" Fliesen lassen sich Fugen von 1-3mm realisieren. Sogar 0mm, also stumpf gestoßen ist damit machbar, dies würde ich aber nur in sehr kleinen Räumen empfehlen, sagen wir mal in der Größenordnung bis max. 2m x 2m.
Warum nicht in großen Räumen?: Weil jede Fliese, auch wenn die heute als Massenware produziert werden und mit modernsten Maschinen auf ein nahezu identisches Maß geschnitten werden können, trotzdem immer ein Unikat ist. Das mag Mancher anzweifeln und er hat theoretisch sicher Recht, aber in der Praxis ist es nun mal anders.
Um es optisch zu versinnbildlichen:
Nehmt 30 kalibrierte, also höchst maßhaltige Fliesen, in 30cm x 60cm, und legt sie trocken, exakt an einem großen Winkel ausgerichtet, in 3 Reihen zu je 10 Stück, stumpf gestoßen aneinander... es spielt keine Rolle ob längs oder quer, alle 3 Reihen sollten nur gleich ausgelegt sein... und Ihr werdet erstaunt feststellen, daß am anderen Ende der vermeintlich exakt gleich maßhaltigen 3 Fliesenreihen, nicht etwa eine gerade, exakte Abschlußkante entsteht, sondern tatsächlich jede der 3 Reihen, mit nur 10 Fliesen, eine Abweichung von 1-3mm untereinander aufweist.
Und wenn Ihr dann noch, neben den 3 Fliesenreihen eine Leiter aufstellt und Euch die Sache mal von oben anseht, werdet ihr sehen, daß auch die einzelnen Ecken der Fliesen im Gesamtverbund, nie so wirklich zu 100% übereinstimmen, obwohl sie ja doch alle ein Maß haben und stumpf gestoßen liegen.
Darum:
Eine klitzekleine Fuge von 1-3mm, bei kalibrierten Fliesen, ermöglicht dem Fliesenverleger, derartige, feinste Ungenauigkeiten auszugleichen.
MERKE:
Je maßhaltiger die Fliese ist, desto kleiner kann die Fuge ausfallen. Bei rustikalen, abgerundeten Fliesenkanten, bei Porphyrplatten, Spaltklinkern oder stangengepresstem Material, wird eine breite Fuge benötigt, (5-20mm) um die Maßunregelmäßigkeiten zu kaschieren.
SAUBERKEIT:
Man sollte darauf achten, den Fliesenkleber/Mörtel, der unvermeidbar in den Fugen hochkommen wird, immer gleich im frischen Zustand, also während des Verlegens, zu entfernen.
Ich habe mir angewöhnt, jede Fliese, die ich als fertig ausgerichtet betrachte, mit einem feuchten Schwamm abzuwischen und auch gleich, die sie umgebenden Fugen, mindestens in halber Fliesenstärke mit auszuwischen.
Dazu schneide ich mir die Schwämme immer in handtellergroße Dreiecke, um mit den Schwammspitzen in den Fugen herumfuhrwerken zu können.
Apropo Schwämme: Wir Mitteldeutschen sind zwar keine sparsamen Schwaben, aber wer demnächst ein Polstermöbelstück entsorgen muß, kann sich den darin verbauten Schaumstoff durchaus als Fliesenschwamm zu Nutzen machen.
FUGENKREUZE / FUGENKEILE / STREICHHÖLZER / STÜTZLEISTEN:
Entgegen der Meinung vieler Berufskoll. meine klare Ansage: NEIN, es ist keine Schande, Fugenkreuze oder Keile zu verwenden. JA, jedes Hilfsmittel und auch wenn es auf Außenstehende noch so lächerlich wirken mag, welches aber dazu beiträgt, eine ordentliche Arbeit abzuliefern, ist erlaubt, JEDES. (In jedem Gewerk!)
Zu den Fugenkreuzen möchte ich aber noch anmerken, daß diese nicht flach an den Fliesenecken, also an dem Punkt, wo sich 4 Fliesenecken treffen, dauerhaft eingedrückt werden und dann gar mit eingefugt werden. Das ist Quatsch mit Soße. Fliesenkreuze werden "hochkant" als aufrecht stehendes Kreuz, in die Fugen gesteckt und vor dem Verfugen wieder fleißig eingesammelt. (siehe Skizze)
Wichtig wäre dabei event. noch, sich nur Kreuze eines Herstellers zu kaufen; 2-3 Tütchen einer Größe und diese in einem verschließbaren Behältnis aufzubewahren. Nicht verschiedene Hersteller einer Größe miteinander vermischen, da gibt es immer Abweichungen. Auch spätere Ergänzungskäufe vom gleichen Hersteller haben ein anderes Maß. Dann alles entsorgen und 2-3 neue Tütchen kaufen...spart Nerven.
FUGENMASSE:
Die klassische Fugenmasse ist zementär gebunden. Ich empfehle und verwende davon ausschließlich Flexfugenmassen, allerdings nur noch bei normal belasteten Räumen im Wohnbereich, wo man Hausschuhe trägt.
In Bädern und Küchen verwende ich die zementär gebunden Massen nur noch, wenn es von der Kundschaft ausdrücklich verlangt wird und alles Reden nichts hilft.
Achtung:
Zementär gebundene Fugenmassen/Flexfugenmassen sind NICHT WASSERDICHT !!! Auch angebliche Wundermittel, die man beimischen, o. im Nachgang Aufbringen soll, bringen nichts. Gar nichts.
Zementär gebundene Fugenmassen/Flexfugenmassen nehmen Dreck und Fett auf, sind anfällig für Verfärbungen, bspw. durch Haartönungen und neigen, auf Grund ihrer Wasseraufnahmefähigkeit, mehr oder weniger zu Schimmelbildung. (Sehr gut in Duschen zu sehen und im Badewannenbereich.)
Können diese Fugen nicht ordentlich abtrocknen, sind sie also immer in einem Zustand von "dauerfeucht", werden sie porös, lösen sich auf, spallern ab und reißen. In diesem Alterungsstadium steckt dann aber meist schon der Schimmel mit drin.
Der Teufelskreislauf beginnt aber früher: Durch chemische Reinigungsmittel, die vermeintlich Gutes tun sollen, werden die zementären Fugen angegriffen und dauerhaft geschädigt.
Die beste Alternative sind 2-K-Fugenmassen, oder s.g. Epoxi-Fugenmassen.
Vorsicht bei der Verwendung von Schnell- oder Blitzfugenmassen. Wer darin nicht geübt ist, erlebt sein blaues Wunder, denn die ziehen schlagartig an. Sind für den normalen Heimgebrauch nicht wirklich notwendig und eher für Bereiche gedacht, in denen es tatsächlich ruck-zuck gehen muß, bspw. Treppenbereiche, Eingangsbereiche in MFH, Geschäften u. überall dort, wo ständig Leute in Bewegung sind.
(Selbiges gilt für Schnell- o. Blitzkleber...)
Beim Anrühren zementärer Fugenmassen höchst penibel vorgehen. Kein abgestandenes Wasser aus dem Kanister vom Vortag und auf gar keinem Fall Wasser aus der Regentonne. Immer frisches, kaltes Leitungswasser, kein warmes Wasser.
Exakt an die Herstellerangaben halten, was die Teilemengen für Wasser und Pulver betrifft. Nicht 08/15 und frei Schnauze, sondern mit mehreren Meßbechern. Und ja, wenn es erforderlich ist, verwende ich sogar eine alte Küchenwaage und es ist mir Wurscht wenn ich dafür ausgelacht werde.
Nicht Riesenmengen, wie einen großen Sack im Ganzen anrühren, das bekommt man nicht verarbeitet. Als persönliche Faustregel: 1/3 vom großen Sack ist ein gutes Maß und die Teilmengen lassen sich einfach herunterrechnen: alle Mengenangaben einfach nur durch 3 teilen.
Ein gutes Maß sind auch die kleinen, etwas teureren, 5 kg-Tüten, die kann man am Stück einrühren u. verarbeiten.
Reste weghauen, nicht mit der neuen Teilmenge vermischen. Eimer und Werkzeug immer schön sauber halten, am einfachsten mit "Glitzischwämmen" und Edelstahltopfreinigern.
Vor dem Verfugen gesamte Fläche und die Fugen ordentlich absaugen u. ggf. sogar noch mal feucht abwischen und alle Leute aus dem Raum jagen.
Maximal eine 2. Teilmenge anrühren und einfugen, keine 3., da man nach der Verarbeitung der 2.Teilmenge sich ggf. schon beeilen muß, die 1.Teilfläche abzuwaschen.
Die ausgewaschenen Reste weghauen, nicht wieder verwenden, da die schon am Abbinden sind. Mögliche, nachgesackte Fehlstellen und Luftlöcher kann man am Ende aufhübschen, in dem man die gesamte Fläche dann noch ein 2.Mal einschlämmt. Dies sollte aber alles unmittelbar hintereinander, also noch feucht in feucht erfolgen und nicht erst am nächsten Tag.
Genügend Zeit einplanen... 3-5Std. für die Wände eines 20 Quadratmeter großen Raumes sind durchaus realistisch... für 20 Quadratmeter Boden mindestens 1,5-2 Std. !!! Und dabei werdet ihr richtig ins Schwitzen kommen und keine Zeit für ein Päuschen haben. Ist diese Zeit nicht vorhanden, gar nicht erst anfangen!!! Hektik beim Verfugen führt zu Schlamperei.
FARBTÖNE von zementär gebundenen Fugenmassen/Flexfugenmassen:
Ganz eindeutige Erfahrungsaussage von mir: vergeßt alle hellen Farbtöne. Es bringt nichts, auch wenn Mutti noch so lieb darauf bestehen sollte... hier ist der ganze Mann gefragt. Hart bleiben und eine klare Festlegung treffen. Diese kann bei zementären Fugen nur lauten: JE DUNKLER, JE BESSER.
Keine Experimente Männer, kein weiß, kein jasmin, kein pergamont, alles Schnulli, zumindest bei zementären Fugenmassen.
Einzige Alternative ist auch hier die Epoxi-Fugenmasse. Da kann Mann dann Sanftmut beweisen und sogar Glitzergelumpe untermischen.
Dazu aber mehr im nächsten Beitrag.
Bis später.
und Danke. Ehrlich gesagt hatte ich schon Bedenken, daß mein Beitrag als zu schulmeisterhaft und klugscheißerisch verstanden werden könnte....aber wenn er nun doch eher wohlwollend aufgenommen wird, erlaube ich mir, in den kommenden Tagen und Wochen, noch einige, lose Ergänzungen zu liefern...so fern dies gewünscht ist.
Und natürlich werden sich meine Schilderungen nur auf meine persönlichen Erfahrungen beziehen, manch Anderer wird selbstverständlich auch andere Herangehensweisen haben.
Ich werde versuchen, da wir uns ja hier zu Gast im BOSCH-blau-Forum befinden, auch die blauen Maschinen mit einfließen zu lassen, obwohl die Auswahl da leider nicht wirklich groß ist... wenn ich nur an den Naßschneidtisch denke, der bei den Yankees erhältlich ist, "wird´s morr glei janz blümerant" 🙂
Als 1. gleich etwas ganz Entscheidendes: FLIESEN IM AUSSENBEREICH
Alles schön, alles schick, aber laßt die Finger davon. Nach 33 Jahren Berufserfahrung, unzähligen Varianten, Versuchen und Ideen... glaubt mir bitte: ES GEHT NICHT !!! Fliesen im Außenbereich, egal ob auf der Treppe, der Terrasse oder dem Balkon, egal welches System und egal welcher Systemhersteller, fest verklebte Fliesen gehen in unseren Breitengraden nicht! Gehen NICHT, gehen NICHT und gehen NICHT!!!
Es geht in Spananien, es geht in Portogallien, in Südfrankreich und Marokko, aber hier in Zentraleuropa geht es nicht. Wer es nicht glaubt, soll es machen und seine eigenen Erfahrungen sammeln, aber das Geld und den Aufwand könnt Ihr Euch sparen und davon blaue BOSCH-Geräte kaufen.
Es gibt für den Außenbereich brauchbare Alternativen, die ich bei Interesse gern darlege, aber es sind keine fest verklebten und fest verfugten Ausführungen.
Fugen:
Die von mir gemachte Angabe von 3mm sollte nicht als Dogma betrachtet werden.
Die Fugenbreite zwischen den Fliesen richtet sich immer nach der Qualität, der Maßhaltigkeit und dem optischen Charakter der zu verlegenden Fliese.
S.g. kalibrierte Fliesen sind heute extrem maßhaltig, die Fliesenkanten werden nach der Produktion noch mal werksseitig nachbearbeitet. Mit diesen "scharfkantig beschnittenen" Fliesen lassen sich Fugen von 1-3mm realisieren. Sogar 0mm, also stumpf gestoßen ist damit machbar, dies würde ich aber nur in sehr kleinen Räumen empfehlen, sagen wir mal in der Größenordnung bis max. 2m x 2m.
Warum nicht in großen Räumen?: Weil jede Fliese, auch wenn die heute als Massenware produziert werden und mit modernsten Maschinen auf ein nahezu identisches Maß geschnitten werden können, trotzdem immer ein Unikat ist. Das mag Mancher anzweifeln und er hat theoretisch sicher Recht, aber in der Praxis ist es nun mal anders.
Um es optisch zu versinnbildlichen:
Nehmt 30 kalibrierte, also höchst maßhaltige Fliesen, in 30cm x 60cm, und legt sie trocken, exakt an einem großen Winkel ausgerichtet, in 3 Reihen zu je 10 Stück, stumpf gestoßen aneinander... es spielt keine Rolle ob längs oder quer, alle 3 Reihen sollten nur gleich ausgelegt sein... und Ihr werdet erstaunt feststellen, daß am anderen Ende der vermeintlich exakt gleich maßhaltigen 3 Fliesenreihen, nicht etwa eine gerade, exakte Abschlußkante entsteht, sondern tatsächlich jede der 3 Reihen, mit nur 10 Fliesen, eine Abweichung von 1-3mm untereinander aufweist.
Und wenn Ihr dann noch, neben den 3 Fliesenreihen eine Leiter aufstellt und Euch die Sache mal von oben anseht, werdet ihr sehen, daß auch die einzelnen Ecken der Fliesen im Gesamtverbund, nie so wirklich zu 100% übereinstimmen, obwohl sie ja doch alle ein Maß haben und stumpf gestoßen liegen.
Darum:
Eine klitzekleine Fuge von 1-3mm, bei kalibrierten Fliesen, ermöglicht dem Fliesenverleger, derartige, feinste Ungenauigkeiten auszugleichen.
MERKE:
Je maßhaltiger die Fliese ist, desto kleiner kann die Fuge ausfallen. Bei rustikalen, abgerundeten Fliesenkanten, bei Porphyrplatten, Spaltklinkern oder stangengepresstem Material, wird eine breite Fuge benötigt, (5-20mm) um die Maßunregelmäßigkeiten zu kaschieren.
SAUBERKEIT:
Man sollte darauf achten, den Fliesenkleber/Mörtel, der unvermeidbar in den Fugen hochkommen wird, immer gleich im frischen Zustand, also während des Verlegens, zu entfernen.
Ich habe mir angewöhnt, jede Fliese, die ich als fertig ausgerichtet betrachte, mit einem feuchten Schwamm abzuwischen und auch gleich, die sie umgebenden Fugen, mindestens in halber Fliesenstärke mit auszuwischen.
Dazu schneide ich mir die Schwämme immer in handtellergroße Dreiecke, um mit den Schwammspitzen in den Fugen herumfuhrwerken zu können.
Apropo Schwämme: Wir Mitteldeutschen sind zwar keine sparsamen Schwaben, aber wer demnächst ein Polstermöbelstück entsorgen muß, kann sich den darin verbauten Schaumstoff durchaus als Fliesenschwamm zu Nutzen machen.
FUGENKREUZE / FUGENKEILE / STREICHHÖLZER / STÜTZLEISTEN:
Entgegen der Meinung vieler Berufskoll. meine klare Ansage: NEIN, es ist keine Schande, Fugenkreuze oder Keile zu verwenden. JA, jedes Hilfsmittel und auch wenn es auf Außenstehende noch so lächerlich wirken mag, welches aber dazu beiträgt, eine ordentliche Arbeit abzuliefern, ist erlaubt, JEDES. (In jedem Gewerk!)
Zu den Fugenkreuzen möchte ich aber noch anmerken, daß diese nicht flach an den Fliesenecken, also an dem Punkt, wo sich 4 Fliesenecken treffen, dauerhaft eingedrückt werden und dann gar mit eingefugt werden. Das ist Quatsch mit Soße. Fliesenkreuze werden "hochkant" als aufrecht stehendes Kreuz, in die Fugen gesteckt und vor dem Verfugen wieder fleißig eingesammelt. (siehe Skizze)
Wichtig wäre dabei event. noch, sich nur Kreuze eines Herstellers zu kaufen; 2-3 Tütchen einer Größe und diese in einem verschließbaren Behältnis aufzubewahren. Nicht verschiedene Hersteller einer Größe miteinander vermischen, da gibt es immer Abweichungen. Auch spätere Ergänzungskäufe vom gleichen Hersteller haben ein anderes Maß. Dann alles entsorgen und 2-3 neue Tütchen kaufen...spart Nerven.
FUGENMASSE:
Die klassische Fugenmasse ist zementär gebunden. Ich empfehle und verwende davon ausschließlich Flexfugenmassen, allerdings nur noch bei normal belasteten Räumen im Wohnbereich, wo man Hausschuhe trägt.
In Bädern und Küchen verwende ich die zementär gebunden Massen nur noch, wenn es von der Kundschaft ausdrücklich verlangt wird und alles Reden nichts hilft.
Achtung:
Zementär gebundene Fugenmassen/Flexfugenmassen sind NICHT WASSERDICHT !!! Auch angebliche Wundermittel, die man beimischen, o. im Nachgang Aufbringen soll, bringen nichts. Gar nichts.
Zementär gebundene Fugenmassen/Flexfugenmassen nehmen Dreck und Fett auf, sind anfällig für Verfärbungen, bspw. durch Haartönungen und neigen, auf Grund ihrer Wasseraufnahmefähigkeit, mehr oder weniger zu Schimmelbildung. (Sehr gut in Duschen zu sehen und im Badewannenbereich.)
Können diese Fugen nicht ordentlich abtrocknen, sind sie also immer in einem Zustand von "dauerfeucht", werden sie porös, lösen sich auf, spallern ab und reißen. In diesem Alterungsstadium steckt dann aber meist schon der Schimmel mit drin.
Der Teufelskreislauf beginnt aber früher: Durch chemische Reinigungsmittel, die vermeintlich Gutes tun sollen, werden die zementären Fugen angegriffen und dauerhaft geschädigt.
Die beste Alternative sind 2-K-Fugenmassen, oder s.g. Epoxi-Fugenmassen.
Vorsicht bei der Verwendung von Schnell- oder Blitzfugenmassen. Wer darin nicht geübt ist, erlebt sein blaues Wunder, denn die ziehen schlagartig an. Sind für den normalen Heimgebrauch nicht wirklich notwendig und eher für Bereiche gedacht, in denen es tatsächlich ruck-zuck gehen muß, bspw. Treppenbereiche, Eingangsbereiche in MFH, Geschäften u. überall dort, wo ständig Leute in Bewegung sind.
(Selbiges gilt für Schnell- o. Blitzkleber...)
Beim Anrühren zementärer Fugenmassen höchst penibel vorgehen. Kein abgestandenes Wasser aus dem Kanister vom Vortag und auf gar keinem Fall Wasser aus der Regentonne. Immer frisches, kaltes Leitungswasser, kein warmes Wasser.
Exakt an die Herstellerangaben halten, was die Teilemengen für Wasser und Pulver betrifft. Nicht 08/15 und frei Schnauze, sondern mit mehreren Meßbechern. Und ja, wenn es erforderlich ist, verwende ich sogar eine alte Küchenwaage und es ist mir Wurscht wenn ich dafür ausgelacht werde.
Nicht Riesenmengen, wie einen großen Sack im Ganzen anrühren, das bekommt man nicht verarbeitet. Als persönliche Faustregel: 1/3 vom großen Sack ist ein gutes Maß und die Teilmengen lassen sich einfach herunterrechnen: alle Mengenangaben einfach nur durch 3 teilen.
Ein gutes Maß sind auch die kleinen, etwas teureren, 5 kg-Tüten, die kann man am Stück einrühren u. verarbeiten.
Reste weghauen, nicht mit der neuen Teilmenge vermischen. Eimer und Werkzeug immer schön sauber halten, am einfachsten mit "Glitzischwämmen" und Edelstahltopfreinigern.
Vor dem Verfugen gesamte Fläche und die Fugen ordentlich absaugen u. ggf. sogar noch mal feucht abwischen und alle Leute aus dem Raum jagen.
Maximal eine 2. Teilmenge anrühren und einfugen, keine 3., da man nach der Verarbeitung der 2.Teilmenge sich ggf. schon beeilen muß, die 1.Teilfläche abzuwaschen.
Die ausgewaschenen Reste weghauen, nicht wieder verwenden, da die schon am Abbinden sind. Mögliche, nachgesackte Fehlstellen und Luftlöcher kann man am Ende aufhübschen, in dem man die gesamte Fläche dann noch ein 2.Mal einschlämmt. Dies sollte aber alles unmittelbar hintereinander, also noch feucht in feucht erfolgen und nicht erst am nächsten Tag.
Genügend Zeit einplanen... 3-5Std. für die Wände eines 20 Quadratmeter großen Raumes sind durchaus realistisch... für 20 Quadratmeter Boden mindestens 1,5-2 Std. !!! Und dabei werdet ihr richtig ins Schwitzen kommen und keine Zeit für ein Päuschen haben. Ist diese Zeit nicht vorhanden, gar nicht erst anfangen!!! Hektik beim Verfugen führt zu Schlamperei.
FARBTÖNE von zementär gebundenen Fugenmassen/Flexfugenmassen:
Ganz eindeutige Erfahrungsaussage von mir: vergeßt alle hellen Farbtöne. Es bringt nichts, auch wenn Mutti noch so lieb darauf bestehen sollte... hier ist der ganze Mann gefragt. Hart bleiben und eine klare Festlegung treffen. Diese kann bei zementären Fugen nur lauten: JE DUNKLER, JE BESSER.
Keine Experimente Männer, kein weiß, kein jasmin, kein pergamont, alles Schnulli, zumindest bei zementären Fugenmassen.
Einzige Alternative ist auch hier die Epoxi-Fugenmasse. Da kann Mann dann Sanftmut beweisen und sogar Glitzergelumpe untermischen.
Dazu aber mehr im nächsten Beitrag.
Bis später.
Guten Abend BOSCH-Forum.
Bild ganz links ist eine, von mehreren Bauarten der Drainagematten und zeigt die Unterseite, welche später auf der Abdichtung liegt.
Ich hoffe, daß mein Bemühen, extra die hier hauseigene Farbe zu treffen... mit Wohlwollen aufgenommen wird. :-)))
2.Bild von links zeigt die richtig herum liegende Drainagematte, also Flies nach oben. Da kommt der Splitt drauf.
3.Bild von links zeigt einen Blick auf die richtig herum liegende Drainagematte von der Seite.
4.Bild von links zeigt, wie es unter dem Flies aussieht. Zwischen den Noppen läuft dann das Wasser ab.
Die restlichen Bilder zeigen mal so ein Fabrikat dieser "Keramischen Terrassenelemente" mit Fliesenoptik. Die hier sind 40x40cm und 3,5cm dick. Gibt es aber inzwischen auch bspw. in 30x60cm, 50x50cm, 60x60cm, 80x80cm..... und natürlich in x-verschiedenen Oberflächenoptiken und Farben.
Die preiswerteren Varianten sind aber die Terrassenplatten aus Beton, meist 4cm dick. Auch da gibt es inzwischen eine optisch sehr ansprechende Auswahl.
Bild ganz links ist eine, von mehreren Bauarten der Drainagematten und zeigt die Unterseite, welche später auf der Abdichtung liegt.
Ich hoffe, daß mein Bemühen, extra die hier hauseigene Farbe zu treffen... mit Wohlwollen aufgenommen wird. :-)))
2.Bild von links zeigt die richtig herum liegende Drainagematte, also Flies nach oben. Da kommt der Splitt drauf.
3.Bild von links zeigt einen Blick auf die richtig herum liegende Drainagematte von der Seite.
4.Bild von links zeigt, wie es unter dem Flies aussieht. Zwischen den Noppen läuft dann das Wasser ab.
Die restlichen Bilder zeigen mal so ein Fabrikat dieser "Keramischen Terrassenelemente" mit Fliesenoptik. Die hier sind 40x40cm und 3,5cm dick. Gibt es aber inzwischen auch bspw. in 30x60cm, 50x50cm, 60x60cm, 80x80cm..... und natürlich in x-verschiedenen Oberflächenoptiken und Farben.
Die preiswerteren Varianten sind aber die Terrassenplatten aus Beton, meist 4cm dick. Auch da gibt es inzwischen eine optisch sehr ansprechende Auswahl.
Mahlzeit Markus, Mahlzeit BOSCH-Forum.
Hier mal 5 Bilder die eine mögliche Gestaltungsform einer Terrassenstufe im Grundaufbau zeigen.
Das begrenzende Lochprofil ist gesetzt und die Abdichtung ist eingeklebt. Darauf wird lose die Drainagematte gelegt. Auf die Drainagematte kommt dann die Splittschicht und darauf der eigentliche Terrassenbelag.
Eindringendes Wasser läuft über die zu sehenden Löcher im Profil ab.
Markus: Ja natürlich kannst Du mich bei Bedarf kontaktieren, denn auch wenn das Grundprinzip immer gleich ist, muß für einzelne Details immer erst mal eine Speziallösungsfindung durchdacht werden.
Es gilt zwar: "Geht nicht, gibts nicht", aber es muß am Ende auch ordentlich funktionieren.
Zum heißen Thema "Fassadendämmung" und den damit einhergehenden Fragen und Problemen würde ich, um mir hier nicht die Finger wund zu schreiben, gerne einige Fachbuchempfehlungen aussprechen, weiß aber nicht, ob es von BOB erlaubt wird.
Darum die Frage an BOB: Darf ich, oder eher nicht?
Nachtrag:
Es wären 4 Fachbuchempfehlungen von 2 Autoren und die Empfehlung der Webseite eines dieser Autoren, bzgl. des Themas "Richtig Bauen und Sanieren".
Ich würde auch keine Links setzen, sondern einfach nur die Bücher und die Autoren mit Namen benennen und einige Worte zur Webseite des Einen verlieren. Ich bin mit Beiden weder versippt oder verschwägert, kenne beide nicht mal persönlich und bekomme auch kein Honorar von denen. 🙂
Hier mal 5 Bilder die eine mögliche Gestaltungsform einer Terrassenstufe im Grundaufbau zeigen.
Das begrenzende Lochprofil ist gesetzt und die Abdichtung ist eingeklebt. Darauf wird lose die Drainagematte gelegt. Auf die Drainagematte kommt dann die Splittschicht und darauf der eigentliche Terrassenbelag.
Eindringendes Wasser läuft über die zu sehenden Löcher im Profil ab.
Markus: Ja natürlich kannst Du mich bei Bedarf kontaktieren, denn auch wenn das Grundprinzip immer gleich ist, muß für einzelne Details immer erst mal eine Speziallösungsfindung durchdacht werden.
Es gilt zwar: "Geht nicht, gibts nicht", aber es muß am Ende auch ordentlich funktionieren.
Zum heißen Thema "Fassadendämmung" und den damit einhergehenden Fragen und Problemen würde ich, um mir hier nicht die Finger wund zu schreiben, gerne einige Fachbuchempfehlungen aussprechen, weiß aber nicht, ob es von BOB erlaubt wird.
Darum die Frage an BOB: Darf ich, oder eher nicht?
Nachtrag:
Es wären 4 Fachbuchempfehlungen von 2 Autoren und die Empfehlung der Webseite eines dieser Autoren, bzgl. des Themas "Richtig Bauen und Sanieren".
Ich würde auch keine Links setzen, sondern einfach nur die Bücher und die Autoren mit Namen benennen und einige Worte zur Webseite des Einen verlieren. Ich bin mit Beiden weder versippt oder verschwägert, kenne beide nicht mal persönlich und bekomme auch kein Honorar von denen. 🙂
Guten Morgen liebe Kollegen und Freunde der gepflegten Fliesenverlegung.
Früher gab es in den Städten ja die Zünfte, also nicht die zünftige Sause, sondern die Handwerkszünfte. Aber die konnten auch zünftige Zunftssausen abhalten.
Sinn und Zweck einer Handwerkszunft war der territorial begrenzte Schutz eines bestimmten Gewerks, vor vagabundierenden Möchtegernhandwerken, also Kurpfuschern, aber auch vor echten, allerdings fremden Handwerkern.
Man sicherte sich also vorrangig den eigenen Markt und gleichzeitig die Berufsgeheimnisse. Auch hatten die Zünfte, aus denen später die Innungen hervorgingen, einen sozialen Charakter. Jedes Zunftmitglied zahlte einen bestimmten Betrag in die Zunftskasse und damit konnte, unter Umständen, einem verunfallten oder anderweitig in Not geratenem Mitglied, gemeinschaftlich unter die Arme gegriffen werden, denn Krankenkassen oder Unfallkassen gab es noch nicht. Also auch eine frühe Art der späteren Handwerkergenossenschaften.
Weiterhin hatten die Zünfte eine ordnende und kontrollierende Funktion, welche streng über bestimmte handwerkliche Regeln und Ausführungsweisen wachten.
Im Prinzip könnte man sagen: „Früher war alles besser.“ , wenn da nicht auch einige Probleme bestanden hätten: Es gab noch keinen elektrischen Strom, keine blauen BOSCH-Elektrowerkzeuge und auch noch kein blaues BOSCH-Forum.
Ein Berufsgeheimnis war noch ein wirkliches Geheimnis und jeder Zunftshandwerker war angehalten, unter Androhung von hochnotpeinlichsten Strafen, diese auch zu wahren, denn sie waren der Garant für den Marktvorteil der gesamten Zunft.
Heute, in einer globalisierten Welt, mit Internet, Funktelephon, GPS, NSA und anderen Permanentüberwachungen und Reglementierungen, tagtäglicher Medienmanipulation und Massenverdummung vom Allerfeinsten und seit letztem Freitag sogar mit dem hochrichterlichen und lächerlichen Vertreibungsversuch der Raucher vom eigenen Balkon, kann man sich nur noch besorgt fragen, wann man uns allen einen Chip ins Gehirn pflanzen wird, um endlich auch unseren Stuhlgang zu kontrollieren, damit wir auch noch zum täglichen, politisch korrekten Scheißen gezwungen werden können….
Kurzum; heute gibt es sowieso keine Geheimnisse mehr, weder das Post- noch das Bankgeheimnis, welche bis vor einigen Jahren noch als unumstößliche, demokratische Errungenschaften im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert und besonders geschützt waren.
Also kann ich Euch auch ein weiteres, meiner eigenen Berufsgeheimnisse verraten.
Da das blaue BOSCH-Forum ja im Grunde eine eingeschworene Gemeinschaft von Gleichgesinnten, also im Prinzip eine moderne Zunft darstellt, bleibt das Geheimnis ja auch unter uns…, nicht wahr?
Mein Thema heute, exklusiv für das blaue BOSCH-Forum:
„Ein recht wirkungsvoller und lange haltbarer „Siliconfugenersatz“ rund um die Dusche, Badewanne und im Fußbodenicksel, also dem Übergangsbereich vom Fußboden zur Sockelfliese/Scheuerleiste.“
Jeder kennt es, jeder hat es, das Problem mit unansehlichen Siliconfugen, hauptsächlich im Duschbereich. Früher oder später beginnen die Siliconfugen zu schimmeln, mitunter reißen sie auch auf. Die Branche spricht davon, daß Siliconfugen Wechselfugen sind, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen.
Bevor ich jetzt im Detail auf die Gründe eingehe und meine persönlichen Tricks verrate, lasse ich Bilder sprechen, denn Bilder sagen mehr, als tausend Worte.
Und natürlich weiß ich, daß diese, meine ganz persönliche Lösungsmöglichkeit, nicht der DIN entspricht und ganz sicher vom Einen oder Anderen als optisch unzumutbar abgelehnt werden wird.
Auf alle Fälle kann ich sagen, daß meine Art von „Siliconfugenersatz“ bei 99,9 % meiner Kunden auf begeistertes Wohlwollen stößt und sich teilweise seit 15 Jahren unbeschadet und ohne jedes Schimmelpünktchen, als sehr wirkungsvoll erwiesen hat.
Also jetzt erst mal einige Photos und im Laufe des Tages gibt es noch Text dazu.
Ein eloxiertes Alu-T-Profil mit 14mm und 25mm Überdeckung.
Altes Silicon restlos und sauber entfernen.
Neues Silicon vollsatt einpressen.
Alu-T-Profil, auf Gehrung geschnitten, in das frische Silicon eindrücken. (Ist ne´ Matscherei.)
Überschüssiges, herausquellendes Silicon sauber abziehen.
"Ferrdsch."
Das eloxierte Alu-T-Profil deckt sich optisch mit den meisten, ebenfalls Alu-eloxierten, Duschabtrennungen.
Neues Silicon vollsatt einpressen.
Alu-T-Profil, auf Gehrung geschnitten, in das frische Silicon eindrücken. (Ist ne´ Matscherei.)
Überschüssiges, herausquellendes Silicon sauber abziehen.
"Ferrdsch."
Das eloxierte Alu-T-Profil deckt sich optisch mit den meisten, ebenfalls Alu-eloxierten, Duschabtrennungen.
Geht auch bei vermurksten und eigentlich hoffnungslos unwinkligen Badewannensituationen, die Anfang/Mitte der 1990er Jahre von halbgewalkten Möchtegernhandwerkern geschaffen wurden und mit deren Kaschierung ich mich heute herumplage.
Eine Siliconfuge in dieser irrsinnigen Größe kann nicht halten und ist auch nicht sauber abzuziehen.
Eine Siliconfuge in dieser irrsinnigen Größe kann nicht halten und ist auch nicht sauber abzuziehen.
