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Bautagebuch Burgbau

haifisch18
Power User 4
Hi!

Wir haben wie schon erwähnt ein Haus gekauft. Das grobe Werkzeug steht, die Übergabe war gestern.
Am Wochenende geht es los, Tapeten, Fliesen, Quadratkilometer Holzdecken.. alles muss raus.

Ich wurde gebeten hier ein Bautagebuch mit Fokus auf Bosch Blau zu führen, ich werde aber parallel auch einen Blog starten. Ein Name dafür fehlt mir noch, ich denke an www.lass-uns-loslegen.de

Im Anhang schon mal die Ersten Bilder des Istzustandes Erdgeschoß und der Grundriss.
Die Orange Wand fliegt komplett raus, die Rote bekommt einen 1,8m breiten Durchbruch. Dann bleiben 0,6m links und rechts stehen um dort die Küchenschränke anzustellen. Die Tür zur Küche wird zugemacht. Dadurch bekommen wir einen großen Raum, der auf dem Grundriss rechts oben als Wohnzimmer, dann Esszimmer und im Durchgang die Küche wird. Im grün markierten Bereich wollen wir aus den 2 Türen 1 breitere machen. Das Bad, rechts unten im Grundriss, wird verschmällert, die Wanne fliegt raus dafür kommt die Toilette rein. Dadurch kann die jetzige Toilette als Garderobe am Treppenhaus genutzt werden.
Oben ist der Grundriss gleich, dort werden nur die Trennwände im Bad rausgenommen und das Hauptbad mit Wanne installiert. Wände sollen hier keine entfernt werden damit es 2 Kinderzimmer, das Durchgangszimmer als Lesezimmer und das Schlafzimmer im Anbau geben wird. 

Gemacht werden soll neben der Grundrissänderung:
Fenster neu (mit Dämmung der Innenlaibung) inkl. Rollos
Heizungsanlage komplett
Wasser und Abwasser komplett
Elektrik komplett, Netzwerkkabel in Alle Räume und in alle Decken für ein gemeinsames Wlan überall
Kammer in der Küche abständern (schräg zur Wand, um mehr Licht nutzen zu können)
Decken abhängen
Böden alle neu

Mittwoch / Donnerstag hab ich noch ne Ausbildungsprüfung, wenn ich die im Sack habe wird Freitag nochmal gefeiert.
Am Samstag geht es los mit abtapezieren, entfliesen, Holzdecke raus.

Wenn es Fragen zu Erfahrungsberichten mit bestimmten Geräten gibt, könnt ihr die gerne stellen.

 
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Maria, Maria, i like it laut!
55 ANTWORTEN 55

willyausdemnorden
Power User 4
Moin
Die Bilder sind ein wenig unglücklich..
Mit RAL weiss ich auch nicht genau.
Und es ist immer schwer so per Forum zu beraten ohne vor Ort gewesen zu sein.
Bei Fensterbauern ist Schaum, Immoband und Folie mal so und mal so gebräuchlich, wie der Chef grad gesagt hat.(:)
ABER, eine Dampfsperre (Folie) macht gegen Mauerwerk ohne Dämmung keinen Sinn, da reichts völlig wenn gegen das Fenster beigeputzt wird. (Folie nimmt man wenn innen bereits eine Dampfsperrebene vorhanden ist, zb. beim Ständerwerksbau oder zus. Innendämmung)
Im massiven Mauerwerk ohne Dämmebene, so wie es früher immer war, kratze ich den Schaum aus der Fuge heraus bis ca 1-1,5cm Tiefe entsteht in die dann die Mörtelfuge/Beiputz hineinpasst, bzw. sich festkrallen kann.
Von aussen genauso, oder alternativ Schaum aussen abschneiden und eine Abdeckleiste davor setzen damit kein Regen in die Fuge(Schaum) zieht.
Immoband geht aber auch, ersetzt quasi den Schaum, zieht kein Wasser an, hält dafür aber nichts, man verlässt sich dann voll auf die Rahmenschrauben.
In allen Fällen hast du immer einen erhöhten Wärmedurchgang im Bereich Fensterrahmen-Mauer, das ist einfach so.
Idealerweise nur Kalkputz (NIEMALS Gipsspachtel an Aussenwand)+Sumpfkalkfarbe in den Fensterlaibungen verwenden,weil das schimmelt nicht.
Bei Tapete+Wandfarbe kanns mit den Jahren schwarze Stellen geben wie früher üblich.
-
Zum Verständnis kurz:
Heute baut man anders, die Dämmung läuft in die Fensternische hinein und dagegen stellt sich das Fenster=rundum gleiche Dämmwerte, aber auch grosse Mauerwerksöffnungen nötig.
Um das alles nach dem heutigen Stand zu schaffen müsstest du im Altbau alle Fensteröffnungen um ca. 30cm verbreitern, dh. neue Stürze einziehen, macht aber kaum einer weil zu teuer.
-
Das provosorische Fenster würde ich jetzt so lassen, mit Immoband rundum verbesserst du nichts.
Eine Alternative gibts noch:
Folie dranlassen und ans Mauerwerk ankleben damit alles winddicht ist.
Dann eine Lage dünnes Styropor in die Fensterlaibung einsetzen und davor eine dekorative Holzplatte oder gar Calciumsilikatplatte oder schlicht und einfach Fermacell, dann hast du weniger Ärger mit der Kondensatbildung in dieser "kalten Ecke".
Nachteil ist aber das vom Fensterrahmen innen weniger zu sehen ist und du keine Chance mehr hast die Beschläge später mal nachzustellen weil zugebaut.
Oder oder oder du stemmst von innen etwas weg damit du Platz hast (:)
Das müsste man sich aber vor Ort anschauen.
Gruss Willy

haifisch18
Power User 4
Alle Fenster, bis auf das eine wegen dem ich fragte, sind wie folgt eingebaut:
Befestigung mit den Rahmenschrauben und Schaum.
Abdichtung von Außen nach innen:
Kompriband-Schaum-Fensterdichtungsband
Das Kompriband ist Diffusionsoffen und hält nur Wind und Wetter/Sonne ab, das Dichtungsband Innen ist dabei wohl auch Dampfdicht. Für mich ergibt sich in der Kombination die am fraglichen Fenster gemacht wurde kein Sinn, unten Band, an den Seiten nicht.
Final klärt sich das eh erst im neuen Jahr mit dem Fensterbauer vor Ort, ich wollte nur mal hören was ihr so denkt.
Die Dämmung der Fensterlaibung um den Wärmedurchgang etwas zu verbessern, da geht es mehr um die Rechnerei für die Förderung. 

Meinst du mit Kalkputz an der Außenwand auf der Innen- oder der Außenseite der Fenster? Die Laibungen hätten wir einfach vom Verputzer mitputzen lassen ohne uns groß Gedanken über das Material zu machen.
Maria, Maria, i like it laut!

willyausdemnorden
Power User 4
Moin
Hat mit Hinrechnen und Förderung nichts zu tun.
Ich gehe auch davon aus das von Aussen keine Dämmung an den Wänden ist.
Du hast genau in dem Bereich wo der insich gut gedämmte Fensterrahmen zur kaum dämmenden Mauer anliegt halt nur ca. 7-9cm Mauerwerk (Fensterrahmenbreite) als effektive Dämmung, mehr ist an dieser Stelle nicht da, egal ob Schaum Immo oder Putz.
Im Gesamtsystem, Mauerwerk-Fenster-Mauerwerk ist diese Stelle die am schlechtesten gedämmte und daher auch kälteste Stelle an der sich als allererstes die Feuchtigkeit der warmen Raumluft niederschlagen würde, wenn das Wetter diese Bedingungen vorgibt. Winter: Aussen -20°, Innen +20°, Diff= 40° auf nur 7-9cm Mauerwerk!!!!
Dann wirds da nass!!!  (hängt auch vom Wohnverhalten sprich Luftfeuchte ab)
Zum Glück herrschen diese Extrembedingungen selten vor, meistens gehts ja gut und es bleibt trotz der Kältebrücke trocken, aber wer weiss??
-
"Früher" bei Einfachglas lief das Kondensat von der Scheibe runter auf die Fensterbank, das wurde aufgewischt und gut, auch da blieb die Laibung trocken weil eben die Scheiben selber die kälteste Stellen waren.
Das ändert sich durch gedämmte Verglasungen und Rahmen und verschiebt sich halt in Richtung Laibung.
--Daher auch diese Sprüche "Seitdem wir neue Fenster haben schimmelt es"-
Stimmt ist richtig (:)
-
Kalkputz ist ja von innen, aussen ist meist zementhaltiger Putz, oder Kalkzementputz wegen Wetterfestigkeit.
Würdest innen mit Gips verputzen hast du den idealen Nährboden für Schimmel, noch schlimmer ist Gips+Tapete+Farbe.
Ich würde innen an den Aussenwänden immer zu Kalkputz raten oder auch Kalkzementputz.
Zwischenwände sind egal weil die eh warm sind, da kannst auch Gips nehmen.
Und die ganz kritischen Stellen, also Fensterlaibungen, Haustürlaibungen immer nur Putz+Sumpfkalkfarbe (zb. von Kreidezeit)
Ich hab damit beste Erfahrungen gemacht wegen Mietwohnung, Schimmel, Mietkürzung usw.
Das hilft.
Aber nur so lange wie der Mieter keine Tapeten reinkleistert oder mit Wandfarbe aufhübscht.
Zu deinem Aufbau:
Immoband aussen, es ist winddicht aber nicht schlagregenfest. Da gibts selbstklebende Kunststoffleisten gefast, 6x30mm in 6m-Längen im Baumarkt zu bestellen, die sind gut.
Damit ist ausssen alles dicht.
Der Schaum sorgt für festes Fenster und dichtet alle Unebenheiten ab.
Die Folie innen macht nur Sinn wenn du mit Plattenmaterial anstelle von Putz weiterarbeitest und auch nur als zusätzliche Dichtung.
Auch innen kannst du die 6x30mm Leisten ansetzen, die Fuge abdecken wenn du es mit putzen nicht schaffst oder die Fuge einfach viel zu breit ist, sprich der Kalkputz bald wieder herausfallen würde.
Ach...warum biste so weit wech??
ABER, eigentlich ist die Beratung mit Aufgabe des Fensterbauers...nur verkaufen und einschäumen kann jeder.
Gruss Willy

sireagle
Power User 4
Willy, Du braucht ein neues Firmenfahrzeug!

3-Achser Lamborgini mit Auflastung, Blaulicht und Sirene(Ständig mit Sonderrechten versehen), dann könntest Du Bundesweit arbeiten.
Idealerweise blau lackiert und den Aufkleber von Bosch mit dem Slogan, "Von Profis, für Profis!", Auf den seitlichen Schiebetüren. Ja ein 3-Achser Lamborgini hat Links und Rechts auch Schiebetüren damit man besser an den Laderaum kommt...;)

*DuckundWech*

Gruß
Sascha
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es! Lasst es uns BLAU tun...;) Instagram: http://www.instagram.com/sascha_s_werkstatt/ -/- YouTube: http://www.youtube.com/user/SirEagle22

haifisch18
Power User 4
Ich will mich mal wieder melden:

Der Fensterbauer hat das Fenster nochmal ausgebaut, den Schaum abgemacht und mit Kompriband, also nach RAL wieder eingesetzt. Der Schaum war nur Provisorisch damit das Fenster nicht nur an den Schrauben hängt. Das war ihm nicht geheuer da unser Mörtel mehr Sand als Mörtel ist.

Die Spriesen sind jetzt alle raus, das Haus steht auf seiner "neuen" Statik

Wir haben mittlerweile im Wohnbereich des EG alle Kabel liegen und die Hälfte der Schlitze ist schon wieder zugeschmiert. Dazu kurz mit GST und GSR einen Trommelbock bauen war einfach, die Achse hab ich dann im Keller im Schrotthaufen der Heizungsbauer gefunden.

Die krummste Wand ist komplett mit GK gerade gemacht, ist nur ne Innenwand. 

Den Boden haben wir heute gerakelt, mehr dazu gibt es auch hier im Bericht zum Bodenprüflaser.
Die Rollokästen sind mit Styropor überbaut damit der Verputzer die mit anputzen kann, die Fensterbänke sind gefertigt.

Da mein Schwiegerdad als gelernter Schreiner nicht unbedingt Bosch einsetzt, wurde da mehr Wendlinger Werkzeug benutzt. Wir haben alle Fensterbänke mit Übermaß gefertigt, so das ich den letzten Schnitt hier am Bau machen kann um Sie anzupassen. Immer schön mit 15° damit der Kleberanschluss unterm Fenster nicht stört.
Geht super, nur sollte man mit der GKT nicht "mal kurz ohne Sauger" sägen wenn man nicht wie paniert aussehen möchte. Die erste Fensterbank sitzt, die meisten anderen können erst montiert werden wenn die Heizkörper wieder ab sind. Auf dem Bilder der Fensterbank ist auch noch der Boden, der in den Raum kommt, zu sehen.

Den Schornsteinfegerausstieg  haben wir durch ein Modell von Velux mit doppelter Höhe getauscht, das alte war so ne Plastekuppel, das neue ist mit Isolierverglasung. 

Fazit zum Werkzeug:
Ich muss unbedingt bei den GSR 18V-EC Testern dabei sein, der GSR 14,4V-Li ist doch manchmal etwas Schwach.
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Maria, Maria, i like it laut!

sireagle
Power User 4
@haifisch

was haben die Heizkörper denn mit den Fensterbänken zu tun? Also bezüglich der Montage?
Ausser das zu lange Fensterbänke die Zirkulation der HZ-Köper negativ beeinflussen können und dabei dann auch die Funktion der Thermostatköpfe mehr oder weniger stark beeinflussen könnten?

Gruß
Sascha
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es! Lasst es uns BLAU tun...;) Instagram: http://www.instagram.com/sascha_s_werkstatt/ -/- YouTube: http://www.youtube.com/user/SirEagle22

haifisch18
Power User 4
Wir haben sehr kurze Auflager in der Innenlaibung. Wenn die Fensterbank nur 5cm aufliegt und dann 10 nach vorne schaut, trau ich dem Braten nicht. 
Die Fensterbänke werden deswegen alle auf Balkenwinkeln liegen. Die Fensterbänke haben aber alle deutlich Abstand nach in der Höhe so das die Luft zirkulieren kann. Die Thermostatköpfe werden nicht überdeckt. Die Winkel sind auf einem Bild auch zu sehen.
Maria, Maria, i like it laut!

floppy79
Neuling 2
Hi, 
habe eure Probleme mitbekommen Betreff Styropor, bin auch gerade dabei ein Haus aus den 1927igern zu renovieren und da könnte ich euch auch schon ein paar Geschichten erzählen. Bei mir ( Österreich ) habe ich eine Firma gefunden die mir mein altes Styropor abnehmen ( sollte sauber sein , kein Kleber und Gewebe ), die schreddern es und mischen es dann in den Estrich und bei mir fällt einiges an Styropor an da ich in einer EPS herstellenden Firma arbeite und es günstig bekomme. Habe es sogar im Dachausbau zwischen denn Dachsparren reingemacht und da sind es 26 cm ,ist das graue Material das was flammhemmend ist ( siehe Foto ,nur zu info ist ein hinterlüftetes Dach). Ich habe es mit der Firma so ausgehandelt, die nehmen mir das Styropor von der alten Fassade und was halt so anfällt gratis ab, wenn ich mir von ihnen dann die Wände neu verputzen und dann auch noch den Estrich rein machen lasse. Vielleicht geht das bei euch in Deutschland ja auch so??!??!! Wäre nur eine Idee!!!

mfg Floppy79
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haifisch18
Power User 4
Man hat mir erzählt das zum 01.01. zurückgerudert wurde. Gerade die Dachdecker hatten ja größere Probleme in dem einen Quartal bekommen. 

Ich bin bin mein Zeug legal losgeworden, auch wenn ich dazu ins Nachbarbundesland fahren musste. Shreddern und unter den Estrich ist natürlich auch ne Lösung?
Maria, Maria, i like it laut!

haifisch18
Power User 4
Da hier doch einige mitlesen:

Die Verputzer haben im Wohnbereich den Unterputz fertig, die Sanitärjungs wollen nächste Woche die Rohre für das Trinkwasser abdrücken so das ihre Löcher auch zugeputzt werden können, dann kann der Fliesenleger auch loslegen. Die Unterverteilung im EG ist auch aufgelegt, so dass nach dem Verputzen Dosen und Schalter eingebaut werden können und die UV in der HV nur noch aufgelegt werden muss.

Die Decken im Wohnbereich und im Hauptbad hängen. Im Wohnbereich haben wir mit CD Profilen gearbeitet. Diese hängen nach Knauf Verarbeitungsanleitung an Direktabhängern an der Holzbalkendecke. Gearbeitet wurde mit dem GBH 2-28 und dem GDE 16 zum aufhängen der UD Profile an der Wand, die Dübel wurden dann mit dem GDS 10.8V-EC verschraubt weil unser alter GSR es nicht gepackt hat. Zum Verschrauben der Direktabhänger mittels 5x100er Spax in der Decke ging er aber. Die Blechschrauben, um die CD Profile an den Direktabhängern aufzuhängen wurdem mit dem GSR 10,8V.EC TE eingeschraubt, genauso wie die Schrauben um die Platten an die Profile zu hängen. Zum ausrichten der Profile kam durchgängig der GLL 2-50 zum tragen. Als ich den gekauft habe, hab ich auch die BM1 Universalhalterung dazugekauft. Im Lieferumfang war auch die Deckenklemme, die für mich bis letzte Woche nur unnötiger Balast war. Auch diese hab ich zu schätzen gelernt. Deckenklemme, Laser an und die Zieltafel am Profil sind ne tolle und stabile Kombination. der Magnet der Deckenklemme könnte allerdings so dimensioniert sein, dass er auf CD Profile passt ohne das die Zieltafel vom Profil fällt wenn sie 90° zur Profilrichtung hängt.

Ein Lotpunkt am Laser hat mir gefehlt. Manchmal ist ein Profil in der Plattenmitte nicht möglich gewesen, so dass die Markierung auf der Platte nicht ganz gepasst hat. Hier haben wir den Laser am Boden stehen auf die Wandmarkierungen der Profilposition ausgerichtet und dann an der Linie entlang geschraubt. Das wäre mit dem Lotpunkt wesentlich leichter gewesen. 

Der geliehene Plattenheber ist zwar so alt wie meine Frau, aber funktioniert genauso gut und ist eine echte Hilfe.

Fazit: 
Aus unserer Sicht war die Entscheidung für Blau immer noch die Richtige: das Werkzeug funktioniert, der Service notfalls auch. Mit ordentlichem Werkzeug arbeiten macht Spaß, ich vermisse aber im Moment nen blauen Deckenschleifer.
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Maria, Maria, i like it laut!

haifisch18
Power User 4
Mittlerweile droht der Einzug. Immer wieder kommen die blauen Schätze zum Einsatz. Mittlerweile vor allem GSR18V-60C und der kleine GSR TE und FC. Sobald die Küche steht (21.04.) und die Türen drin sind können die restlichen Leisten dran, dafür kommt ein altes Schätzchen aus dem Familienfundus zu Einsatz, das man im Bild sehen kann. Im Bad muss noch die Decke gespachtelt und gestrichen werden, dann ist Endmontage. Im OG sieht es schon noch arg nach Rohbau aus, aber die 80qm im EG reichen zum Einzug. 
Beim Bodenlegen am WE hab ich mir als Anfänger zwar etwas schwerer getan als nötig, aber er liegt. Die GST 160 hatte gut zu tun, das Vinyl hat sich redlich gewehrt. 

Willy: die runden Löcher in den Fliesen sind geknabbert, weil wir es da neulich von hatten. 
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Maria, Maria, i like it laut!

willyausdemnorden
Power User 4
Moin
Jop, sieht aus wie vom Fliesenmeister aus...xxxx..
Geht ja, mein Onkel, Maurer, kannte auch nichts anderes als knabbern, brechen oder kloppen..
Sollte ich das aber jeden Tag machen fielen mir schnell komfortable Lösungen ein, egal ob blau oder nicht blau.
Gruss Willy

haifisch18
Power User 4
Nachdem heute der Sanitärkollege etwas geflucht hat beim Duschen aufhängen, die Wandfliese ist ja eigentlich eine Bodenfliese und hat sich tapfer gegen die roten Bohrer gewehrt, hab ich mal ne Frage:

Wie dichtet Ihr Bohrungen für z.Bsp. Duschablagen ab?
Loch bohren, Dübel rein und dann mit Silikon ausspritzen?

Welche Bohrer nehmt ihr für Knochenharte Fliesen?
Ich probier Mittwoch aus Spaß mal den Multiconstruction mit Rundschaft auf nem Reststück.
Maria, Maria, i like it laut!

Hallenser2_0
Spezialist

Hallo @haifisch18.
 
Für „knochenharte“ Fliesen, s.g. Feinsteinzeugfliesen, verwende ich entweder diese Sorte auf einem Winkelschleifer, ab Lochdurchmesser 14mm aufwärts:
http://www.bosch-pt.com/de/de/accocs/zubehoer/172874/diamanttrockenbohrer-dry-speed/
 
oder diese Sorte, als Set für kleine Löcher mit 6mm, 8mm und 10mm im Akkuschrauber:
http://www.bosch-pt.com/de/de/accocs/zubehoer/172873/robust-line-diamanttrockenbohrer-set-easy-dry/
 
gibt es aber auch einzeln bis Lochdurchmesser 14mm:
http://www.bosch-pt.com/de/de/accocs/zubehoer/172872/diamanttrockenbohrer-easy-dry/
 
 
Beide Varianten sind sicher nicht „billig“,ja, aber bei Feinsteinzeug einfach alternativlos. Normale Bohrer brauchst Du bei Feinsteinzeug gar nicht erst zu probieren, bekommst Du nur einen dicken Hals und ausgeglühte Bohrer, aber kein Loch in die Fliese. Und mit Schlag brauchst Du es gar nicht erst probieren!!!
Auch Deine guten Muliconstructionbohrer scheitern an Feinsteinzeugfliesen.
 
Dübelsetzen im Nassbereich der Dusche:
Loch bohren, Loch aussaugen, farbloses Sanitär-Silicon rein, Dübel hinterher, herausquellendes Silicon sauber entfernen und sofort die (Edelstahl!)Schraube eindrehen.
 
Beim Sanitär- und beim Naturstein-Silicon verwende ich ausschließlich die Marke OTTO-Silicon. PCI ist, meiner Meinung nach, nicht mehr das, was es mal war, die heutige Konsistenz ist mir persönlich zu „suppig“.
OTTO kann ich am besten abziehen und glätten, die Konsistenz ist angenehm plastisch und modulierbar.
(Natürlich meine ganz persönliche Meinung.)
 
Ein Tipp zum Abschluss:
Zum Glätten von Silicon kein Geschirrspülmittel, sondern tatsächlich die Glättmittel der Siliconhersteller und ordentliche Abzieher verwenden.
EHRE, DEUTSCHES VOLK UND HÜTE, TREULICH DEINEN HANDWERKSSTAND. ALS DAS DEUTSCHE HANDWERK BLÜHTE, BLÜHTE AUCH DAS DEUTSCHE LAND. HANS SACHS

WerkzeugFreak
Aktives Mitglied 3
Hallo Hallenser,

mittlerweile Nutze ich auch nur noch Fliesenbohrer für den Winkelschleifer, aber auch schon 6 und 8 mm.
Ich hatte es in letzter Zeit zu oft das Kunden sich Bodenfliesen an die Wand machen lassen haben. Und dann 
mal "eben" einen Toilettenpapierhalter anzubohren kann schon mal zur Geduldsprobe werden.

Grüsse 

haifisch18
Power User 4
Vielen Dank, ich hab nachgeschaut, die Fliesen sind Feinsteinzeug.
Ich werde den von Hallenser empfohlenen als 6er Bohrer anschaffen.

Nutzt man dazu ne Bohrhilfe oder gehen die Freihand?

edit: Habs rausgefunden, schräg ansetzen und eintauche...
Maria, Maria, i like it laut!