welche gipskarton-platte für decke im altbau bei balken-abstand von mehr a

[meisterbenno]

hallo gemeinde,
ich muß voruas schicken, daß trockenbau für mich eher neuland ist.
habe auf einer baustelle (privat bei meinem neffen)  folgende probeme:

- altbau mit holzbalken/plisterlatten-decke
- ungleichmäßiger abstand der holzbalken von 62-70 cm
- raumhöhe von ca 3,5m

habe schon mal geguckt, was da an gkb in frage käme
bin auf die maße 600 x 2000 x 9,5 gekommen.
reicht die stärke oder muß ich doch 12,5er nehmen?
die wären deutlich schwerer und das mehr-gewicht macht sich
aufgrund der arbeitshöhe natürlich noch stärker bemerkbar ....
für die unterkonstrution wollte ich dachlatten 24/48 in verbindung mit direktabhängern verwenden.
welchen abstand muß ich bei den abhängern einhalten? wären 50cm annehmbar?
es wäre auch interessant zu wissen, welche schrauebn-dimension ich nehmen müßte.
für die abhänger hatte ich 4x50, für die dachlatten 13x 3,5 geplant ....
hoffe auf gewohnt kompetente und zeilführende antworten

gruß

[meisterbenno]

ich kann es einfach nicht haben, wenn die geräte so auf dem boden rumstehen.
aus dem grund hatte ich mir den angesprochenen tisch gekauft.
findet man in der bucht unter "camingtisch bzw rolltisch"
das praktische dabei ist, daß die tischplatte aus einer art "lamellen besteht, die zum verstauen einfach zusammengerollt werden. das gestell ist klappbar, zum verstauen dient ein nylonsack. geht zwar etwas stramm rein, aber man nutzt ich ja nicht jeden tag, ich zumindest nicht.
das gestell ist etwas dünnausgeführt, man darf nicht allzu viel davon erwarten. aber es erfüllt seinen zweck.
der positive eindruck beim kunden ist natürlich auch nicht zu verachten.
alles ordentlich aufgebaut. übersichtlich und griffbereit.
sogar die freundin meines neffen hat sich positiv darüber geäußert.
und meine baustellen sehen eigentlich immer so aus, nicht nur für forumsbilder.
kann es auf den tod nicht ausstehen, wenn ich "wie der hahn auf dem mist" über abfall, irgendwelche reste oder ähnliches steigen muß.zwischendurch eben aufräumen oder zumindest auf eine haufen fegen muß schon sein.


 

[willyausdemnorden]

Moin
Normalerweise kommen die Monteure an, stellen alles irgendwo auf den Boden ab und legen los.
Latten, Bretter, Profile was auch immer ,werden auf dem Boden ausgelegt und auf dem Boden gesägt, ich hab sogar schon welche direkt auf einen Hartbrandklinker-Bürgersteig ohne Unterlage!!! Eisenrohre flexen gesehen und Dachdecker die ihre Rinnen auf dem Rasen knieend passend machten.
Interessant ist aber das sobald ich entweder meine Böcke mit Schaltafeln oder auch Arbeitstritte aufgestellt habe und auch nur 2min weg bin dann sofort fremdes Werkzeug, Brottasche, Kaffeekanne oder gar Telefon drauf liegt (:)
Bischen Abschweif, aber passte grad so schön.
Gruss Willy
 

[meisterbenno]

arbeite eigentlich immer im bestand, da ist es natürlich was anderes.
auf dem neubau ginge das natürlich in der form schlecht.
als wir unser haus hier saniert haben, hatte ich einen ausziehbaren wohnzimmertisch mit 4m länge
genommen, der zum haus gehörte. wir hatten voll möbliert gekauft ....
den tisch also hingestellt, ausgezogen, 2 umzugsdecken übereinander drauf gelegt und darauf dann meine blauen schätze drapiert .... 😉 sah aus, wie auf einer verkaufsausstellung, nur daß die sachen halt "etwas eingestaubt" waren.
hat sich aber bewährt. anfansg immer ein leichtes lächeln auf den geischtern der diversen helfer und auch handwerker, aber so nach und nach dann ....
auch die rote l-boxx wurde anfangs belächelt .... bis der erste sich in die flossen geschnitten hatte und nicht mit kreppband, sondern mit richtigem pflaster verartztet wurde. inkl desinfektionsspray.
danach hat dann keiner mehr gelacht ....

ich bin da ja ein schwein, wenn bie mir jemand einfach was ablegt, freue ich mich über die neu-erwerbung und probiere sie direkt aus .... telefon, portmonees usw werden eingesteckt, natürlich ohne sie zu öffnen ...
das erledigt solche situationen immer ganz schnell ....
 

[meisterbenno]

 

erstellt von willyausdemnorden am 29.05.2016, 08:37 Uhr
.....
Für was sollte da denn die schöne GST herhalten??
Schönen Sonntag!
Gruss Willy
 

 

damit habe ich die osb-platten-reste geschnitten, mirt denen ich das podest abgedeckt habe .....

 

[borbik]

@willyausdemnorden

Moin
Abstände von 62,5cm sind an Wänden noch so grad zulässig und vertretbar an Decken aber nicht.
Decken mind. 12,5mm Platten und Abstände max. 50cm, besser 40cm bzw. 41.7cm wenn die Platte längs zur UK angeschraubt werden, bei Normalplatten von 1,25mx2,0m.
Die 50x30mm Profile, Deckenträger, sind noch ok, aber mir persönlich zu schmal weil ich da zuwenig Fleisch zum schrauben habe, grad beim Überkopfarbeiten sehr ungünstig.
Ich mach das immer so:
Deckenhöhe 3,50m= Gerüsthöhe von 1,5-1,6m. Von der Trittleiter aus hab ich heute dazu keine Lust mehr.
Dann suche ich mir den niedrigsten Punkt der Balkenlage und schraube von dort aus 22x100mm rohe, rauhe Schalbretter quer zur Balkenlage waagerecht an, entsprechend viele Unterlegstücke vorhalten, notfalls seitlich am Balken ein Schalbrett hochkant waage ansetzen.(je nachdem wie schief die Balkenlage ist)
1. Brett an die Wand, 2. Brett Vorderkante 40cm+5cm=45cm von der Wand gemessen, jedes weitere Brett 40, 80, 1,20m usw..
Bretterstösse versetzt mit Lasche verschraubt, Brettlängen meist 3,4 oder5m lieferbar.
Die Rigipsplatte 1,25mx2m kommen dann quer zur Schalung dran und es passen immer eine ganze Platte bis Mitte Brett.
Alternativ:
Man kann die Platten auch längs zur Schalung setzen:
1. Brett wieder an Wand, 2. Brett dann 41,7cm+5cm=46,7cm von Wand immer Vorderkante Brett messen.
3. Brett dann 46.7cm+41,7cm=88,4cm.
, 4. Brett (Plattenstoß) 88,4cm+41,7cm= 130.1cm.
Weil das so schwer ist haue ich einfach 40er Raster und Platten quer zur Schalung dran (:)
--Bretterbreiten schwanken von 9-11cm, deshalb IMMER nur Vorderkante Brett messen und nie Mitte-Mitte, man nennt das auch "Bundmaß".
Soll noch gedämmt werden die Dampfbremse und umlaufende Klebung mit Falte nicht vergessen.
Königsklasse:
Wie vor, jedoch eine Lage OSB als Unterbau auf die Schalung, die auch als Dampfsperre dienen darf, Stösse und Ränder verkleben.
-
Ich nehme  Einmannplatten nicht weil da einfach zuviel Spachtel-und Schleifarbeit dranhängt und alles Überkopf.
Fermacell, 1,x1,50m sind eine bessere Alternative, aber teuer.
Wenn ich die Zweimannplatte allein ansetze baue ich mir aus den Schalbrettern einen "Galgen", also ein Brett als Stütze ca. 1cm kürzer als UK-Schalung-Fussboden und schraube dann ein Querbrett ca. 80cm lang.
Der Galgen steht schräg an die Wand gelehnt so das ich den zufassen bekomme wenn ich die Platte überkopf oben andrücke, es gibt aber auch Plattenheber zu kaufen, leihen.
Nächste Platte bekommt eine Lasche an die erste Platte als Auflage.
Ist nicht so schön allein, geht aber, dafür darf man allein ja doppelt so lang brauchen als zu zweit.
Anbei:
Es gibt die Schalbretter auch als "einseitig geschlichtet", dh. einseitig auf gleiche Dicke gehobelt und dann 23mm dick und 80mm breit geht auch, je nach Baustoffhändler, ---- andere Bundmaße beachten!
Ich mach nächstes Mal mal Fotos, da sieht man die Konstruktion besser.
Schrauben:
Schalung Balken 5mm Spax, Länge mind 60mm und länger je nach dem wieviel unterfüttert wurde und wie gut/hart die alten Balken sind.
Rigips-Schalung: Magazinschrauben 3,9x30mm Grobgewinde.
Gruss Willy

Genau so wollte ich es machen. Mit trockenen Schalbrettern. Hatte überlegt so Justierschrauben zu nehmen für das Ausrichten der Bretter zu den Balken. Nur machen die ja dann ein Loch in die Dampfbremse und dann liegt das Brett da nicht schlüssig drauf. Wie würde man das machen? Ein Doppelseitiges Klebeband an der Stelle zwischen Dampfsperre und Balken und dann da reinschrauben?

Wenn man statt Justierschrauben normale Schrauben nimmt und dazu so Holzplättchen/klötze, dann ist das eine dichte Verbindung? Schliessen die Holzplättchen das Loch dann ab? Aber arbeitet das Holz nicht, so dass mit der Zeit das eh undicht ist?

Wo kriegst du die Holzplättchen günstig her? Im Internet sind die ja sehr teuer und meistens immer relativ wenig.

Ich habe noch MDF/Holzfaserplatten da. Kann ich die auch nehmen oder sind die ungeeignet? Die kann man ja auch so schön in die passende Größe brechen....

[willyausdemnorden]

Moin
Folie über alles anheften, Tacker+Klebefoliestückchen.
Stösse abkleben.
Danach Bretter nach Edding anzeichnen.
Schnur/Laser.
.
Bei Justierschrauben immer kritisch, da könnte es mal ein Loch in der Folie geben.(Vor-und Zurück...)
Am besten Futterstücke nach Schnur legen (Laser geht auch) und drücken, dann die Schraube anziehen.
Die Folie wird gegen Futterstück dicht.
Pappe, Hartfaser, Sperrplatte, OSB..einen Sack voller Stücke (:)
Falls doch ,neues Loch, abkleben.
Auch bedenken das die Rigipsschraube nicht zuu lange ist, gibt Loch, Löcher.
Muss Schraubenlänge beachten.


Gruss Willy





 

[borbik]

@willyausdemNorden

wenn nur eine Lattung quer zu den Balken, wie bekomme ich es da dicht wo die Schrauben durch die Dampfbremse gehen? Diese Holzplättchen machen dann dicht? Gehen da auch MDF/Hartfaserplatten als Holzplättchen? Wenn nicht, wo kaufst du deine günstig?

Kann man das mit Justierschrauben machen, dann braucht man keine Holzplättchen, aber wohl undicht die Löcher? evtl. beidseitiges Klebeband unter die Dampfbremsfolie an der Stelle?

[willyausdemnorden]

Moin
Folie auf die Balken, antackern und Stücke Folie drüberkleben. Klammer+Klebeband .
Folie auf den Stössen Klebeband, einmal.
Es gibt auch extra runde Klebedinger zu kaufen, immer genau da wo getackert worden.
Ansonsten Schalbrett Unterlegstücke, irgendwelche Reststücke, je nach Dicke.
Anders verstehe ich es nicht..
Ansonsten mal in den Prospekten schauen, meist gut bebildert.
Gruss Willy

 

[borbik]

du schreibst:

Schrauben: Schalung Balken 5mm Spax, Länge mind 60mm und länger je nach dem wieviel unterfüttert wurde und wie gut/hart die alten Balken sind.

Bei guten Fichtenbalken, wie lang sollte der Teil der Schraube sein, der im Balken ist?

[willyausdemnorden]

Moin
Ich nehme meist 5x70mm, Spax, Senkkopf, Teilgewinde, T25, galvanisch Stahl.
Schalung 22-24mm stark.
Je nach Unterfütterung halt längere Schraube, 80er, 90er, 100er..
Beim Vorbohren am Bretterende, platzt gern aus.
Eigentlich gingen 2 Schrauben 4x50mm, 60er, 70er..?, dauerte mir zu lange, ausserdem musste immer ein Unterfütterstück drunter sitzen, daher besser nur eine Schraube.
Gruss Willy

 

[borbik]

ok cool Danke! Einen Raum 30qm werd ich die Decke so machen wie du erklärt hast. Hab mir schon getrocknete Schalung 22mm vom Sägewerk geholt. Bei dem Raum musste ich Balken und alles neu machen.

Hab aber noch circa 80 bis 100qm wo die Decke so ist. siehe Bilder (sorry das eine Bild ist nach dem hochladen immer falsch rum) . Da waren Holzpaneele rangetackert die ich runtergemacht hab und die Steinwolldämmung musst ich rausmachen. War zerfressen vom Marder. Hab dann alles entsorgt und ausgiebig säubern müssen.

Überlege ob ich die Lattung drauflasse. Ist stabil mit Klötzchen ausgerichtet so wie das aussieht.

Müsste dann die Dämmung rein und dann die Dampfbremse auf die Lattung und dann direkt auf die Dampfbremse die GKBplatten.

Spricht was dagegen die GKB direkt auf die Dampfbremse zu machen? Gibt das später Probleme? Oder alles abreissen?

[willyausdemnorden]

Moin
Ich mach immer erst die Konstruktion, Dämmung,Dampfsperre, Schalung ,Rigips.
Naja, nun fehlt deine Dämmung, die Dampfsperre unter die Schalung, geht auch.
Aber vergesse das deine Schalung ca. 2cm Luft hat zur Wand, damit du die Abklebung (Folienkleber).
Du hast keinen Platz für die Finger (:)
Nimm einfach einen GOP zum Schalung zu kürzen.
Marder:
Wenn möglich mit Hühnerdraht dichtmachen?
Gruss Willy